Сначала их замачивают в воде, затем дезинфицируют в растворе марганцовки темно-розового цвета или препарата «Максим» и пересыпают каким-либо субстратом. Раньше для этого использовали только песок, хорошо промытый от мелких фракций и прожаренный в духовке. Сейчас используют кроме песка еще торф и мох – сфагнум, кокосовый субстрат - все они обладают бактерицидными свойствами и подавляют развитие плесеней и гнилей. Семена и субстрат берут в соотношении 1:3.
Но, выдумка и тут не оставила нас: можно положить семена на тряпочку, или влажную салфетку, в коробочку, где когда-то был салат - изумительно удобная тара, да еще и с крышечкой. Можно использовать куски поролона - просто осторожно разложить семена по поверхности одного смоченного водой кусочка, а вторым - прикрыть, и в целлофановый мешочек, а можно и в гидрогель (предварительно замоченный).
Если фракция гидрогеля крупновата, то можно легко и просто протереть пару ложечек через металлическое сито, и положить семена в гель, тогда за жизнью семян можно будет наблюдать, не раскрывая тары. Затем, любовно приготовленные для стратификации семена отправляем в холодильник, ну, а если вы живете в собственном доме, то и в подвал. Это в случае холодной стратификации. В случае теплой – куда-нибудь поближе к батарее центрального отопления, но не на саму батарею!
При этом важно не забыть сделать метки, где и какие семена. Наклеечки на скотче, отрезанный уголок у поролона, у каждого есть свои любимые приемы запоминания. Удобная вещь - альбом с кармашками, в которые можно положить использованные пакетики из под семян, и туда же - листочки с проведенными манипуляциями. Получается наглядно, красочно, легко листать и приятно смотреть, да и зрительная память хорошо помогает во время набегов на магазины.
Еще важный момент - влажность. Необходимым условием успешной стратификации является поддержание достаточной, но не избыточной влажности субстрата.
Если волна посевной захлестнула вас с головой, а в холодильнике нет места развернуться, то остается балкон. Простой способ – вынести готовые для стратификации семена на балкон и поставить в поддон. Поддон можно обернуть газетой в несколько слоев, чтоб промерзало постепенно, сверху положить снега, если мало, то и с улицы принести, слегка утрамбовать и оставить.
Мелкие семена можно сеять прямо по снегу : насыпать в плошку земли, сверху немного снега, чуть выровнять, прижать и сеять. Так можно сеять примулы, глоксинии, лобелии, землянику. Снег постепенно тает, и семена немножко втягивает в землю.
Посматривайте за сохранностью снежного покрова и проверяйте поведение домашнего любимца - кота, кошки или обоих сразу. Свежая земля, да присыпанная снегом…Нужно быть начеку, или зверье может испортить процесс!
У кого нет балкона, подвала, а место в холодильнике заполнено пивом для мужа, то остается посев под зиму прямо на даче. Но об этом надо было подумать заранее, хотя место для эксперимента есть всегда!
Семена одних растений дают быстрые и дружные всходы, другим необходима специальная подготовка, без которой они не способны прорасти. Причина – в условиях произрастания. Знания экологии культуры и ее географии помогают разобраться и в особенностях размножения.
Почему не всходят "свежие" семе- на? Для чего их промораживают? Почему одни прорастают через три дня, а другие – через три года? Что такое стратификация и чем она отличается от скарифика- ции? Попробуем найти ответы на эти вопросы
Ингибиторы роста
Семена большой группы растений не способны давать всходы сразу после сбора, так как их зародыши находятся в состоянии глубокого физиологического покоя. Обусловлено это тем, что в оболочках семян содержатся вещества белковой природы (ферменты), так называемые блокаторы, или ингибиторы, роста, которые тормозят развитие зародыша. Растения этой группы относятся к разным семействам, родам, видам, объединяет их одно: все они происходят из областей со схожими погодными циклами. Это растения (лилии, сциллы, пушкинии, декоративные луки) из степных, пустынных или горных районов, то есть зон с быстрой, бурно протекающей весной, когда почва перенасыщена влагой, и жарким сухим летом. За короткий весенний период они успевают и отцвести, и сформировать плоды. Если бы семена прорастали сразу после осыпания, то сеянцы неминуемо бы погибли во время летней жары и засухи.
В период естественной зимовки из-за низких температур уровень содержания ингибиторов роста постепенно снижается и одновременно увеличивается количество стимуляторов, таких как ауксины и гиббереллины. Как только уровень первых снизится до необходимого минимума, а количество вторых окажется достаточным, возникнет необходимый биохимический фон. В результате часть семян, причем не самая большая, прорастет после первой же зимы. Остальные проснутся через год, а то и через три-четыре, после многократных воздействий зимних температур. Это объясняется тем, что в семенах одного и того же растения разное количество ингибитора роста. Если его мало, то семена прорастут после первой зимы, если много – на разрушение блокатора потребуется несколько зим.
Еще более обширна группа растений, произрастающих в умеренном климате, семена которых созревают во второй половине лета или, чаще, уже осенью (бузульник, клопогон, дельфиниум, синеголовник, лаванда, виды горечавки). Природа должна была предусмотреть механизм сохранения этих семян в непророщенном состоянии до весны. Поэтому и в них происходят те же биохимические процессы.
Наконец, есть растения, семена которых способны к прорастанию сразу после созревания. Это в основном культуры, цветущие ранней весной и в начале лета и быстро формирующие семена (примула, хохлатка, адонис, аквилегия, печеночница, прострел). Они происходят, как правило, из регионов с умеренным климатом и, главное, с достаточным количеством осадков в летнее время. Их семена созревают очень быстро и, если попадают в подходящие условия, сразу прорастают. У сеянцев, появившихся в первой половине лета, есть подходящие условия для роста и развития; у поздних шансов благополучно перенести зиму первого года гораздо меньше. Поэтому начиная с середины лета вновь созревающие семена постепенно теряют способность к прорастанию – зародыш впадает в состояние глубокого покоя.
Так в природе проявляется механизм сохранения видов и естественный процесс стратификации, благодаря которому создается необходимый для прорастания семян биохимический фон.
Подготовка семян к посеву Существуют разные способы подготовки семян к посеву – стратификация, промораживание, скарификация, намачивание, обработка регуляторами роста.
Искусственная стратификация – это длительное хранение семян при пониженных положительных температурах. Есть разные способы стратификации, и зависят они от длительности процесса. Дело в том, что семена одних растений необходимо стратифицировать в течение трех-четырех месяцев, других – шесть месяцев, девять или двенадцать и более. Семенам с коротким периодом стратификации искусственное содержание при пониженных температурах можно заменить на естественную стратификацию – их просто пораньше высевают в открытый грунт. Если семян немного и вы боитесь потерять их в открытом грунте, посейте их в ящики и храните в подвале или прикопайте на участке.
Семена многих культур, в частности раннецветущих, способны прорастать при низких положительных температурах. Поэтому посевы регулярно проверяют и при появлении всходов сразу же выставляют ящики на самое светлое место.
Если посевы держатся в подвале, всходы можно получить уже в феврале–марте, а при необходимости и в январе. Следовательно, у таких сеянцев будет значительно больше времени на рост, развитие и подготовку к зиме.
Промораживание – хранение семян при низких температурах, в частности в морозильных камерах, которое может существенно снизить сроки стратификации.
На семена некоторых растений, таких как примулы, аквилегии, акониты, хорошо влияет многократное промораживание. Семена высыпают в небольшие емкости и заливают водой так, чтобы они были полностью ею покрыты. Оставляют в воде на несколько часов при комнатной температуре, затем убирают в морозильную камеру. Так повторяют 5–7 раз. Удобно на ночь ставить емкости в морозильную камеру, а днем держать при комнатной температуре. После такого многократного промораживания и оттаивания семена не нуждаются в стратификации и всходят очень дружно.
Скарификация – поверхностное повреждение твердых оболочек семян для ускорения их прорастания. Этот способ используют для особой группы растений, зародышам семени которых не свойствен период покоя. Потенциально эти семена могут прорастать в любое время после созревания. Чтобы этого не произошло в неблагоприятный период (в конце лета – осенью), они покрыты плотной, твердой, водонепроницаемой оболочкой. В природе опавшие осенью семена подвергаются воздействию зимних переменных температур, от низких положительных до больших отрицательных. Оболочка семени постепенно разрушается, внутрь проникает влага, и весной, при наступлении постоянных положительных температур, семя прорастает.
В культуре приходится применять искусственную скарификацию. Например, семена можно обработать кипятком. Хорошие результаты дает попеременное воздействие низких и высоких температур. Семена помещают в тканевый или марлевый мешочек и опускают на несколько секунд сначала в кипяток, затем в ледяную воду. Процедуру повторяют 2–3 раза. Семена с лопнувшей оболочкой удаляют из мешочка, а с оставшимися продолжают работать. Такой способ называется термической скарификацией.
При механической скарификации семена перетирают с крупным речным песком или осторожно надрезают, надпиливают, прокалывают. Есть и химическая скарификация: оболочку размягчают, воздействуя на нее концентрированными кислотами. Этот способ подсказан самой природой: семена некоторых культур (шиповник, боярышник и др.) в природе прорастают после того, как пройдут пищеварительный тракт птиц, то есть после воздействия на них пищеварительной кислоты. Но без определенных навыков и профессиональных знаний использовать концентрированные кислоты в домашних условиях не стоит.
Еще один метод воздействия на семена для ускорения их прорастания – обработка растворами гормонов роста: ауксинов, гетероауксинов и других веществ. Кстати, обработка гормонами – метод древний. В народной практике семена вымачивали в 30–50%-ном растворе мочи крупного рогатого скота, содержащей ауксин и гетероауксин. Сейчас прекрасное стимулирующее действие на прорастание семян оказывают искусственно полученные препараты "Эпин" и "Циркон".
текст: Наталья Кузнецова фото: Татьяна Шкондина, Олег Кулагин (журнал "Садовник", февраль 2007)
Какие цветы и когда нужно сеять на рассаду, чтобы были и весеннецветущие и летники и осенние? Пожалуйста, посоветуйте хорошие медоносы.Людмила. Советы от "Комсомолки"
- Как правило, на упаковках однолетних или двухлетних цветов всегда есть рекомендации по посеву. Сейте в феврале-марте алиссум (он хороший медонос), петунию, анютины глазки, календулу (она также пивлекательна для пчел). Бархатцы можно сеять прямо в грунт в конце апреля-мае под пленку. Чтобы были весеннецветущие растения - нужно сеять маргаритки. Их сеять лучше летом в грунт, так как это двухлетние растения. Зацветут они только на следующий год. Правда, цветут они все лето с весны до глубокой осени, также как и анютины глазки.
Зимние посевы: как вырастить коренастую рассаду автор Доленчук Е., фото Зиборова Е.Ю.
Посев семян на рассаду и дальнейшее выращивание сеянцев, особенно зимой, - не такое уж простое дело! В этом убеждаются многие начинающие цветоводы и садоводы, проведя свои первые посевы. Зимние всходы часто бывают хилыми, вытягиваются, падают. В результате слабые растения порой не доживают до высадки в открытый грунт. У испытавших такие разочарования новичков часто опускаются руки. Однако достаточно учесть в этом деле несколько важных нюансов, и всё получится! ---------------------------------------------------------------------------------- Преимущества фольгированной коробки в качестве контейнера
Для посева семян на рассаду я использую коробки из-под соков, фольгированные изнутри. Высота такого контейнера около 7-8 сантиметров – этого вполне достаточно для развития молодых растений на первых порах, что позволяет вырастить в нем отличную рассаду.
Итак, предварительно перед использованием хорошо промываю внутренние стенки коробки от остатков сока. Кладу чистую коробку на бок и делаю разрезы с трех сторон, а верх отгибаю - получилась фольговая стеночка. Таким образом, коробка из-под сока превратилась в удобный контейнер со светоотражающей стенкой!
Стеночка плотной коробки очень хорошо сохраняет вертикальное положение. На ней легко писать шариковой ручкой названия сортов посеянных растений. Поскольку я пишу названия с нажимом, то надписи легко читаются (даже если они потом выгорят на солнце). Кроме того, проведенная на стеночке линия показывает границу посадки семян каждого вида и сорта. А самый главный плюс фольгового слоя коробки – значительное улучшение условий роста для растений! Ведь очень часто зимой (да и ранней весной тоже) из-за недостатка естественного освещения всходы вытягиваются. А при посеве семян и посадке черенков в коробки с фольговой стеночкой мои питомцы растут крепкими и коренастыми.
Так как внутренняя часть такого импровизированного контейнера фольгированная, то тепло и свет отражаются от стеночки, благодаря чему надземная часть сеянцев оказывается в гораздо лучших условиях. Да и корешки не переохлаждаются, что тоже очень важно при выращивании рассады в холодное время года.
Дренажных отверстий в коробке я не делаю, а просто умеренно поливаю всходы. Думаю, что не залить развивающиеся растения не сложно, если ты – внимательный и увлеченный садовод и цветовод.
Посев семян в коробку
Вначале на дно подготовленной фольгированной коробки-контейнера насыпаю небольшой слой дренажа (1 см или даже поменьше). Затем наполняю коробку подходящим субстратом, оставляя 5 мм до края контейнера. Слегка рукой уплотняю грунт и выравниваю его поверхность.
В субстрате делаю бороздки для посева семян. У меня для этих целей «видавший виды» карандаш, подходящий по ширине контейнера. Вдавливаю карандаш в почву на необходимую глубину (например, для посева семян томатов и перцев – это как раз диаметр карандаша).
Проливаю образовавшиеся бороздочки теплой водой и раскладываю в них сухие семена. Сверху присыпаю их грунтом, выравниваю поверхность. Слегка рукой прижимаю насыпанный субстрат для лучшего контакта семян с увлажненными бороздками.
Сверху посевы не поливаю. Накрываю коробку полиэтиленом и убираю в теплое место. Семена очень быстро прорастают. Когда появляются первые «петельки» всходов, выставляю контейнеры с поднятыми фольговыми стеночками на светлый подоконник. Февральские посевы
Сейчас февраль, и можно уже начинать сеять семена перца, высокорослых томатов, баклажанов для дальнейшего выращивания в теплицах. Планируя сроки посевов, я придерживаюсь лунного календаря.
В такие же фольгированные контейнеры я сею семена петунии и других цветов, выращиваю рассаду разнообразных овощей. Всходы в них не вытягиваются.
В коробки с фольговыми стеночками я сажаю на укоренение черенки петунии от выращенных саженцев понравившихся сортов. Сейчас сортовая и гибридная петуния очень дорогая, в пакетиках обычно находится от 5 до 10 гранулированных семян. Однако если посеять петунию пораньше, зимой, то из одного семени потом можно получить до высадки в грунт (путем черенкования развившихся саженцев) около 8-10 полноценных растений. Причем, выращенная из таких черенков петуния зацветает быстрей, чем сеянцы.
Черенкование петунии и укоренение черенков
С молодых подросших сеянцев петунии, когда они имеют уже достаточное количество настоящих листочков, срезаю острым ножом черенки над вторым настоящим листом. А обрезанный саженец потом очень быстро начинает куститься, пуская боковые побеги.
Нижнюю часть отрезанных черенков обмакиваю в «Корневин» для надежного укоренения (хотя можно обойтись и без стимуляторов корнеобразования). Сажаю нарезанные черенки петунии в субстрат, заглубляя их на 1,5-2 см.
В качестве контейнера использую обрезанные по описанному выше способу коробки из-под соков. Высаженные в них черенки петунии хорошо освещаются благодаря светоотражающей стеночке, и тепло сохраняется. Это важно для образования корешков. Можно надеть на контейнер прозрачный целлофановый пакет для достижения парникового эффекта (хотя мои начеренкованные петунии и так хорошо приживаются).
Создавая мини-тепличку из пакета, не забывайте проветривать черенки во избежание загнивания.
Когда посаженные черенки петунии укореняются и начинают ветвиться, превращаясь в пышные кустики, - опять повторяю черенкование. Новые нарезанные черенки укореняю так же.
Выращенным саженцам петунии обрезка побегов нисколько не вредит. Наоборот, они от этого становятся только красивей. Ведь образующиеся после обрезки боковые веточки растут низко, над самой землей, и их можно присыпать субстратом при высадке саженцев в вазоны, углубляя слегка. Петуния при контакте с почвой боковых побегов пускает из них корешки, а это означает возможность дополнительного питания. Поэтому такое сильное растение в итоге заполняет большой вазон, великолепно растёт и цветёт весь сезон.
Повторное использование фольгированной коробки
Фольгированные коробки из-под соков очень хорошо зарекомендовали себя при выращивании сеянцев и укоренении черенков. Так из доступного и «бросового» материала, не затрачивая финансовых средств, получается достаточно прочный и весьма удобный контейнер для рассады. К тому же, при его использовании на подоконнике нет никакой грязи от земли: всё чисто, а рассаде тепло и светло!
При необходимости такие контейнеры можно использовать повторно. Для этого после извлечения рассады их нужно хорошо промыть горячей водой, после чего наполняю свежим дренажом и субстратом. Приклеиваю малярный скотч на боковую стенку коробки с лицевой стороны, где написана новая информация о посеянных растениях или укореняемых черенках.
Елена Доленчук (с. Мельниково, Томская область) http://www.gardenia.ru/ "Цветоводство: Удовольствие и Польза"
Примерные сроки посева летников для средней и северной полосы РФ
Для определения сроков посева семян однолетних цветов на рассаду для средней полосы и северных регионов РФ, вы можете воспользоваться следующими данными: ------------------------------------------------------------------------------------------- Февраль- лобелия, цинерария маритима.
Начало марта- левкой, петуния, агератум.
Вторая половина марта- астры, табак душистый, флокс летний, кохия, левкой, гвоздика китайская.
Начало апреля - целозия, немезия.
Вторая половина апреля- скабиоза, дельфиниум, ноготки, космея, тагетес, цинния.
Май (в грунт) - дельфиниум, душистый горошек, тагетес, алиссум, настурцию, люпин, хризантема коронарная, резеда. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начало и обильность цветения растений будут зависеть от местоположения участка, качества выращенной рассады, плодородия почвы и ухода. Растения, семена которых можно высевать непосредственно в грунт, при выращивании через рассаду зацветут гораздо раньше.
Хочу внести свои "пять копеек": у нас в Сибири, например, алиссум, дельфиниумы, бархатцы (тагетес) и настурцию лучше выращивать через рассаду. Особенно, если хотите пораньше порадоваться цветению. Дельфики мы сеем в первой половине марта. Бархатцы во второй половине марта-начале апреля. Они прекрасно переносят пересадку даже в цветущем состоянии. Турецкаягвоздика - двулетник. зацветает на второй год. Поэтому, если хотите увидеть ее цветение в первый год, можно посеять пораньше: конец января-начало февраля. Если нет, то лучше ее сеять в грунт в июне.
Да, мне тоже понравилось. Тем более, я часто делаю сама такой отражающий экран, особенно, когда сажала рассаду помидор (раньше), чтобы не вытягивались! Будьте, как дома!
unelli, Уже сажаешь во всю? Я тоже....только плохо что-то всходят семена. А у тебя как? Петуньи ампели так вообще взошли 1/3. Вчера ещё одну партию посеяла ампелей. Надеюсь, эти лучше взайдут. Посеяла в таблетки.
60helsi, пока только посадила, так что посмотрим. Всегда так, что то не всходит вообще, что то половина. Ампельная у меня взошла из 7 семян 5 штук всего. Посеяла еще петунью супербсима, она махровая, посмотрим как взойдет. Пока ищу благоприятные дни, тогда и сажаю. А то что вылезло на фото видно, это уже с декабря - гибискус с юга мне привезли. Очень туговсхожий. Праздника вкус всегда настоящий...
Турецкаягвоздика - двулетник. зацветает на второй год. Поэтому, если хотите увидеть ее цветение в первый год, можно посеять пораньше: конец января-начало февраля. Если нет, то лучше ее сеять в грунт в июне.
я в прошлом году посеяла гвоздику в феврале, такие хорошие жирные кустики к осени были, но не цвели.
В выхи была во флосе нашем, накупила удобрений, правда многого еще нет, зато сколько там роз!!!!!!!!! клематисов нет, а роз куча.
