Никто не сомневается, что главным условием получения хорошего урожая овощных или плодовых культур, а так же залог успеха в выращивании прекрасных цветов, является ПОЧВА. На небольшой благоустраиваемой территории почва чаще всего бывает однородной, на большом же могут быть различны, но в любом случае в тех местах, где намечаются цветники или посадка плодовых деревьев, нужно определить механический состав и кислотность почвы.
Механический состав почвы.
По наличию и соотношению глины, песка, гравия, пыли, ила почвы бывают каменистые, песчаные, супесчаные, легкосуглинистые, среднесуглинистые, тяжелосуглинистые и глинистые. От механического состава почв зависят почти все их физические свойства: плотность, водопроницаемость, воздушный и тепловой режим, кроме того, и, в какой-то степени, плодородие почвы.
1) Каменистая почва. Решающее значение того, какие растения будут расти на такой почве, имеет природа горной породы. Главное значение имеют тут отличия в твердости, пористости, теплоемкости и теплопроводности. Главные горные породы суть: гранит, гнейс, известняк, доломит, песчаник, глинистый сланец, базальт и пр.
2) Песчаная почва.Песоксостоит из отдельных зерен различных минералов, преимущественно кварца, а также роговой обманки, полевого шпата, слюды, иногда извести (напр. в коралловом песке, песке из вулканических продуктов и пр.) Достоинство песчаных почв, как питательной среды, находится в зависимости от химических свойств, слагающих ее зерен: чистый кварцевый песок бесплоден, т. к. кварцевые зерна не подвергаются выветриванию и, вследствие этого, не могут служить пищей растению. Пески, содержащие известь, слюду, полевой шпат, обладают уже большей питательной ценностью. Гумус с трудом образуется в сухой, рыхлой, песчанистой почве, т. к. органические части почвы при свободном доступе воздуха легко подвергаются окислению и разложению. Кроме того, песок, и особенно встречающийся чаще всего кварцевый песок, обладает малой поглотительной способностью, вследствие чего он может поглощать из воздуха лишь незначительное количество водяных паров. Песчаная почва принадлежит к рыхлым почвам, т. к. слагающие ее зерна обладают малой связностью, тем меньшей, чем больше песчинки. Атмосферные осадки легко просачиваются в песок, тем легче, чем грубозернистее он. В общем, содержание воды в песке бывает незначительно; чем грубозернистее песок, тем меньше воды он удерживает Способность песка всасывать воду из подпочвы очень незначительна; обыкновенно вода поднимается в песке не выше 1/3 м. Песок высыхает очень быстро и, поэтому то, он очень быстро и сильно нагревается на солнце, но зато также быстро и сильно охлаждается ночью. На песчаной почве растительность легче подвергается вредному влиянию мороза, а растительность развивается, рано.
3) Известковая почва. Известковый песок из зерен углекислой извести содержит больше питательных веществ, чем кварцевый песок. Он обладает несколько большей водоемкостью и менее легко высыхает, но и он принадлежит еще к сухим и теплым почвам. Свойства его находятся в зависимости от количественных отношений его составных частей и занимают среднее место между свойствами песка и глины.
4) Глинистая почвасоставляет почти противоположность песку. В ней преобладают невидимые простым глазом мельчайшие, легко отмучиваемые частички. Глина состоит преимущественно из каолина (водного силиката глинозема) и может содержать большее или меньшее количество кварцевого песка, углекислой извести, окиси железа и пр. Каолин, сам по себе, не может служить пищей растению, но, благодаря другим составным частям, количество питательных веществ в глинистых почвах может быть весьма значительно. Эти питательные вещества бывают, однако, часто трудно доступными растениям. В смеси с песком, гумусом и известью глинистая почва делается весьма плодородной. Глинистая почва отличается большой поглотительной способностью и гигроскопичностью (может поглощать из воздуха 5-6% водяных паров). Это плотная и тяжелая почва, т. к. частицы ее обладают большой связностью. Она трудно проветривается; обстоятельство это неблагоприятно для растений и ведет к образованию кислот и заболачиванию почвы. Глинистая почва холодна и влажна, так как она отличается 1) большой водоемкостью (до 90%) и 2) капиллярностью; она всасывает из подпочвы много воды и почти водонепроницаема. В случае пересыщения водой она взбухает, отдельные, слагающие ее частицы раздвигаются, причем получается кашеобразная масса. Богатая водой глинистая почва пластична. Под влиянием продолжительной засухи она делается твердой как камень, сжимается и трескается, что оказывает влияние на растительность. Неблагоприятные свойства глинистых почв можно устранить, примешивая к ним вещества, обладающие противоположными свойствами, напр. песок или известь.
5) Гумусобразуется из растительных и животных остатков и отбросов и, часто, преимущественно из животных экскрементов на разной степени разложения. Гумус черного или коричневого цвета и богат угольной кислотой, а отчасти и азотом. В образовании его играют выдающуюся роль микроорганизмы (бактерии, грибы, монеры и др.), а также более крупные животные, преимущественно дождевые черви.
Гумусовые вещества образуют с трудно растворимыми питательными веществами растений легко растворимые соединения и исправляют, таким образом, питательное значение почв. Они существенно изменяют физические свойства почвы; примешанные к минеральным почвам, они увеличивают ее поглотительную способность, тепло- и водоемкость и пр.
Гумусовые почвы разнятся значительно между собойкак степенью разложения своих органических составных частей, так и по участвовавшим в их образовании видам растений и животных.
Торфянистых почвы. Если содержащая кислород вода войдет в соприкосновение с органическими веществами, тогда она лишается его. Если затем приток кислорода и работа в почве мелких животных и растений прекратятся, то, во многих случаях, происходить неполное разложение и преобразование органических остатков. Следствием этого является накопление в почве углерода, тем более обильное, чем труднее доступ воздуха, и образование гумусовых кислот: получается торф. Температура воды оказывает влияние на образование торфа. Она не должна быть ни слишком высока, ни слишком низка, поэтому торф встречается преимущественно в умеренных и холодных странах. Торф - это богатая углеродом, бурая (светло или почти черно-бурая) гумусовая почва, содержащая свободные гумусовые кислоты и хорошо сохранившиеся органические остатки. Осушением и проветриванием торф может быть превращен в гумусовую почву, пригодную для растений. Торф содержит 1-2% (до 3%) водорода, 0-4% извести (некоторые, напр. готландские виды торфа содержать до 3,21% азота и значительное количество извести), но очень мало калия и еще меньше фосфорной кислоты. Причина малого содержания этих, столь важных для растения, питательных веществ заключается в том, что гумусовые кислоты образуют со щелочами растворимые соединения, которые впоследствии выщелачиваются водой. Торфянистая почва имеет следующие свойства: она обладает наибольшей из всех видов почв водоемкостью и может поглощать количество воды, весящее во много раз больше чем ея твердые составные части; сухой торф содержит всего 15-20% воды. Торф взбухает очень сильно под влиянием воды, но также легко высыхает и трескается. В состоянии совершенной сухости он делается чрезвычайно рыхлым, почти пылеобразным (торфяная пыль; с такой пылью [Torfmull], легко переносимой ветром, можно сравнить летучий песок дюн). Если принять связность глины за 100, то связность торфа равняется всего лишь 9. Он почти непроницаем для воды и его водоподъемная сила больше, чем у какого либо другого вида почв. Он очень гигроскопичен (поглощает почти 10% водяных паров).
Благодаря своей темной окраске, торф сильно нагревается солнечными лучами, но также сильно охлаждается ночью. Торф, несмотря на свою темную окраску, принадлежит к холодным почвам, так как он содержит всегда много воды. В торфе, благодаря присутствию кислот, нитрифицирующие бактерии не развиваются.
Кислый перегной- это "торф, образовавшиеся в сухом месте",черная или буро-черная, торфообразная масса, образовавшаяся из густого сплетения растительных остатков и, главным образом, корней, корневищ, листьев, мхов и гиф грибов. Согласно преобладающей составной части говорят о вересковом моховом, буковом, пихтовом, дубовом, сосновом гумусе и т. д.
Некоторые растения обладают специальной способностью вызывать образование кислого перегноя благодаря своим длинным и сильно разветвленным корням (или корневищам), расстилающимся по поверхности почвы и покрывающим густым войлоком растительные остатки. К таким растениям принадлежат: бук, Calluna, Vaccinium Mtyrtillus, Picea excelsa. K. перегной бывает иногда так богат растительными остатками, что употребляется как топливо (суходольный торф); он может содержать 50-60% органических веществ. Образуя густой войлок, он препятствует притоку воздуха к нижележащим слоям почвы, а с другой стороны жадно, как губка, всасывает воду и с большой силой удерживает ее. Поэтому в нем также как и в торфе происходит обильное образование гумусовых кислот. Подобно торфу он имеет кислую реакцию. В нем живут немногие животные, главным образом корненожки и Anguillulidae; дождевых червей нет в нем совсем. В лесу кислый перегной встречается чаще всего в местах открытых действию ветра, между тем как обыкновенный перегной со своими червями приурочен к защищенным от ветра, прохладным местам. В случае превращения обыкновенного перегноя в к. перегной, напр. вследствие неправильной рубки букового леса, буки не в состоянии расти при таких условиях и постепенно исчезают, уступая место вересковым пустошам.
Переход обыкновенных перегнойных почв в к. перегной вызывается следующим: 1) появлением растений с мочковатыми корнями, 2) исчезновением животных, в особенности дождевых червей, вследствие чего почва не перерабатывается, 3) склеиванием частиц почвы, особенно песчинок, что делает почву более твердой.
Иломназываются виды почв, богатые гумусом и образовавшиеся под поверхностью воды. Ил состоит из минеральных частиц, из остатков животных и растений и из выделений животных. Часто он содержит примеси диатомовых водорослей, раковины сухопутных моллюсков и кремнистые иглы. Органические составные части ила редко превышают 20%. В сухом состоянии ил более или менее серого цвета. Он образуется в стоячей или медленно текучей воде при свободном доступе воздуха и света и при участии богатой, органической жизни. Этим ил и отличается существенно от кислого гумуса и, в противоположность последнему, после непосредственного осушения, может дать богатый урожай.
Обыкновенный перегной (лесной и садовый перегной и пр.) - есть тесная смесь песка и глины с гумусовыми веществами (8-10%), смесь, которая в значительной степени обязана своим происхождением животным и растительным организмам (ср. 17-ую главу). Он имеет щелочную реакцию. Высокое питательное достоинство гумусовых почв находится в зависимости отчасти от физических свойств перегноя (рыхлый, комковатый, хорошо проветренный), отчасти же от химических его свойств, именно от заключенных в нем в значительном количестве соединений углерода и азота, наконец от того, что гумусовая кислота, вступая в соединение с трудно растворимыми питательными веществами, образует легло растворимые соединения. Образование гумуса в лесах равносильно искусственному удобрению и возделыванию почвы полей. Солнце и ветер препятствуют образованию перегноя. Гумусовые вещества исчезают под влиянием теплоты, света и кислорода; углерод окисляется при этом в угольную кислоту, азот - в азотную и т. д., водород окисляется в воду. Поэтому-то в тропических странах настоящий гумус образуется исключительно в тенистых лесах.
Анализ почвы в ладони
Приблизительно определить механический состав почвы можно самим. Влажную почву надо скатать руками в «колбаску». Если из этой «колбаски» можно свернуть колечко, и оно не растрескивается, значит почва глинистая, если появляются небольшие трещины – тяжелая суглинистая, если трещины большие – легкая суглинистая. Из супесчаных и тем более песчаных почв «колбаску» не скатаешь вовсе. Чтобы определить механический состав почвы, достаточно взять в руку ее горсть. Полученная на ощупь информация жизненно необходима для правильного выбора разводимых растений. Достаточно помять кусочек влажной почвы пальцами. Если она слишком сухая, слегка ее смочите.
Песок.Если комок при нажатии сразу рассыпается и легко прощупываются его твердые частицы, почва песчаная, а то и щебнистая.
Глина. Если комок легко сминается, сохраняя отпечатки руки, и слегка блестит, почва глинистая.
Ил.Иловатая или пылевая, почва мыльная и липкая.
Суглинок. Если комок начинает сминаться, но все же разваливается, скорее всего, суглинистая. Это оптимальный для сада механический состав, позволяющий разводить самые разнообразные растения.
Чтобы улучшить структуру почвы, необходимо внести в нее некоторые добавки. Так, в песчаные, супесчаные и легкосуглинистые почвы добавляют дерновую землю, глину, торф, перегной, компост – то, что более доступно. Глинистые и тяжелосуглинистые почвы можно улучшить, внося в них речной песок, перепревшие листья, торф
Кислотность почвы - это важный показатель анализа почвы, характеризующий содержание протонов водорода в почве. Обычно этот показатель выражают величиной рН. Большинство растений лучше всего произрастает при нейтральной или слабокислой реакции почвы. Как кислая, так и щелочная реакция почвы губительны для растений. Кислотность почвы оказывает свое влияние на растения не только через непосредственное воздействие на корни растений токсичных протонов водорода и ионов алюминия, но и через характер поступления элементов питания. Например, при внесении в кислую почву удобрения хлористый калий, происходит эффективное вытеснение в почвенный раствор ионами калия протонов водорода и катионов алюминия, находящихся в связанном состоянии с почвенным поглощающим комплексом (ППК), что приводит к резкому ухудшению состояния растений. Катионы алюминия могут связываться с фосфорной кислотой, переводя фосфор в недоступную для растений форму. Негативное действие низкой кислотности отражается и на самой почве. При вытеснении протонами водорода из ППК катионов кальция и магния, стабилизирующих структуру почвы, происходит разрушение гранул почвы и потеря ею оструктуренности.
Различают актуальную и потенциальную кислотность почвы.
Актуальная кислотность почвы обусловлена превышением концентрации протонов водорода над ионами гидроксила в почвенном растворе. Она определяется содержанием в почвенном растворе кислот - угольной, масляной, щавелевой, лимонной и т.д.
Потенциальная кислотностьпочвы включает также протоны водорода, находящиеся в связанном состоянии с ППК. Для суждения о потенциальной кислотности почвы определяют рН солевой вытяжки (pHKCl). В зависимости от величины pHKCl различают кислотность почвы: до 4 - очень сильнокислая, 4,1-4,5 - сильнокислая, 4,6-5,0 - среднекислая, 5,1-5,5 - слабокислая, 5,6-6,0 - близкая к нейтральной и 6,0 - нейтральная. Кислотность почвы корректируют применением мелиорантов.
Определяем кислотность почв
Можно определять кислотность почвы и в домашних условиях при помощи лакмусовой бумаги или специального экспресс-устройства. Такие исследования менее точны, но вполне удовлетворяют требованиям садоводов-любителей. Для этого в стеклянную емкость (банку, стакан) помещают 2 столовые ложки почвы из верхнего слоя (0–20 см), добавляют 100 мл холодной кипяченой воды, взбалтывают в течение 5 минут и дают отстояться 2–3 часа. Затем в отстоявшийся раствор опускают кончик лакмусовой бумажки и сравнивают моментально изменившийся цвет индикатора с прилагающейся цветовой шкалой.
Величины рН выстроены от 0 до 14.
рН, равный 7 – нейтральная среда. Ею обладают черноземы, низинные торфяные и дерново-карбонатные почвы, почвы речных пойм.
рН меньше 4 – кислые почвы. Это почвы верховых болот или песчаных подзолов.
рН более 7,5 - щелочныеусловия среды, которыми обладают засоленные почвы (иногда в городе) и солонцы, губительны практически для всех видов культурных растений.
2.3. Растения – индикаторы
Кислотность почвы вашего садового участка можно определить "на глазок", а именно - обратить внимание на то, какие растения ее предпочитают, а какие растут плохо.
Признаком сильно кислой почвы (рН меньше 4,5) является зазеленение поверхности, когда почва покрывается зеленым бархатным налетом. Однако помните: зазеленеть может даже слабокислая почва, если она постоянно находится в тени. На кислой почве (рН 4,5-5,0) растут трехцветная фиалка, дикий щавель, подорожник, хвощ, дикая мята. Из культурных растений на кислой почве могут расти ирга, рябина, хрен, щавель, ревень, люпин, рододендрон, гортензия, купальница, солидаго (золотарник).
В целях преодоления избыточной кислотности почвы с рН менее 5,5 известкуют, но с учетом потребности каждой культуры и каждого растения. Примерные нормы извести, которую вносят при осенней перекопке почвы раз в 4–5 лет или постепенно добавляют под уже высаженные культуры, представлены в таблице. На переувлажненных почвах дозы извести на одну треть увеличивают. Для известкования можно использовать молотый известняк (известковую муку), молотый мел, гашеную известь. На сильнокислых почвах с рН 4–4,5 эффективным окажется внесение фосфоритной или доломитовой муки. Хорошо сбалансированным по содержанию калия, фосфора и кальция и доступным всем известковым материалом является древесная зола. Для известкования огорода или газона потребуется 2,5–7 кг золы на 10 м2, а под каждый куст или дерево – 250–450 г. Вносить известь следует осенью, а минеральные и органические удобрения – весной.
Большинство культурных растений предпочитает нейтральную и близкую к нейтральной реакции среду (рН от 5,6 до 7,5).
Почва является, прежде всего, живым комплексом, включающим помимо инертной массы (илистая фракция, песок, растительные и животные остатки) живой мир.
Живой мир- это огромное разнообразие почвенных бактерий и грибов, насекомых, беспозвоночных и позвоночных животных. Почва является вместилищем также для корневой системы растений. Все это многообразие обитателей почвы находится в сложных взаимоотношениях друг с другом, формируя самоподдерживающуюся экосистему. В этой системе наиболее деятельное участие принимают микроорганизмы и беспозвоночные животные. Несмотря на микроскопические размеры бактерий, число их достигает астрономических значений. Без деятельности бактерий не обходятся такие важные процессы как образование и накопление гумуса, питание растений. Роль беспозвоночных животных заключается в активной переработке растительной биомассы и вовлечении ее в нижние слои почвы, что приводит к увеличению мощности плодородного слоя. Таким образом, деятельность незримых компонентов почвы чрезвычайно велика.
Все, что Вы прочитали выше, взято из научных источников. И ни на йоту не умаляя исследования и выводы великих людей, я, все же, позволю себе не согласиться с ними по некоторым пунктам. Все вышесказанное – [color=fuchsia]теория
. Но практика чаще всего опровергает теорию, если не на 100%, то, как минимум, на пятьдесят!
Судите сами.
Начну с состава почв. Ученые люди советуют нам, дачникам, определять состав почв(равно, как и кислотность) по тем растениям, которые растут на наших участках. Особенно хорошо видно видовой состав растений на неокультуренных или заброшенных участках. Ведь как только мы прекращаем ухаживать за участком, его сразу же заселяют сорняки. Так вот, когда мы купили заброшенный участок, на нем буйно росла всевозможная растительность. Чего здесь только не было! И крапива(показатель плодородных нейтральных почв[/color]), и [color=red]дикий щавель, хвощ и подорожник(показатели кислых почв[/color]) вперемешку с [color=red]мать-и-мачехой и одуванчиками, которые любят влажные глинистые почвы, и все это было увито вьюнком, предпочитающим щелочную почву.
И такой вот «винегрет» из дикоросов сразу поставил меня в тупик: так какая же, все-таки почва по своему механическому составу и с какой кислотностью мне досталась? Ведь не может быть такого, что на одном квадратном метре сразу присутствует весь набор почв? Хотя, кто его знает…
Поэтому я не стала заморачиваться с определением состава и кислотности, а пошла своим путем.
Судя по тому, что после дождей почва на моем участке становится рыхлой, проницаемой, мягкой, а под палящим солнцем превращается в серый камень, я сделала вывод, что мне достался ну очень глинистый суглинок. И чтобы не разводить у себя на участке жиреющихсорняков, я в ямки и лунки при посадке растений добавляю смесь такой почвы, которая необходима для конкретного растения. Т.е. смешиваю при необходимости перегной, песок, добавляю известь или древесную золу. И в эту смесь сажаю любимую растюшку. [/color]
Таким образом, [color=red]я экономлю деньги
(перегноя мне хватает на лето 3-4 мешка, которые мы с мужем привозим от родственников из деревни, а не машины стоимостью 3-4 тыс. рубчиков); не кормлю дармоедов-сорнякови экономлю свои силыпри прополке: чем меньше питания сорнякам, тем их меньше на участке, тем реже мне приходиться их выпалывать.
И знаете, что я еще заметила? Что у меня все мои дикоросы[/size], привезенные из путешествий на Алтай, в Карасук и Красноярский край, на моих бедных суглинках[size=16]растут, как на дрожжах! Например, четыре стебелька герани лесной, привезенной из лесов Алтая, разрослись у меня в мощные красивейшие кусты, которые цвели с начала июля и до самых заморозков.
А небольшие куртинки степных полынейиз Карасука превратились в шикарные велюровые подушки, украшающие мою альпийскую горку.
Отсюда вывод: доверяя, проверяй! Т.е. прислушивайтесь к советам специалистов, но не думайте, что они стопроцентно верны! Все познается на практике.
Бобовые культуры(бобы кормовые, вика озимая или мохнатая, горох полевой или пелюшка, клевер, люпин, люцерна, сираделла) являются азотфиксаторами, обогащают почву азотом, фосфором, калием и органическим веществом, отличаются различной требовательностью к почвенно-климатическим условиям, засухо- и холодоустойчивостью, что позволяет сделать нужный выбор.
Горчица, рапс, редька масличная, сурепицаотносятся к сем. крестоцветных, обогащают почву органическим веществом, фосфором и серой, однако они не могут служить предшественниками для овощных крестоцветных (капусты, репы, редьки, редиса, горчицы и др.), так как поражаются теми же болезнями и вредителями. Посевы горчицы очищают почву от проволочника, масличная редька активно подавляет нематоды.
Зерновые культуры[/color] ([color=red]
овес, озимая рожь) улучшают водно-физические свойства почвы, обогащают ее органическим веществом, азотом и калием. Гречиха отличается быстрым ростом, обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием, рекомендуется для возделывания на тяжелых почвах, особенно в междурядьях плодовых культур.
Фацелия - неприхотливая культура, отличающаяся быстрым ростом, накоплением большого количества зеленой массы; прекрасный медонос. Может служить предшественником для любой овощной культуры.
Почти все сидераты можно использовать в качестве корма для домашнего скота.
Чередование культур на садовом участке имеет такое же значение, как и в полеводстве. Овощные культуры различаются по их требовательности к плодородию почвы; наиболее требовательными являются листовые овощи (капуста, лук-порей, огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, сельдерей), менее требовательны корнеплоды (свекла, морковь, редис, репа и др.), а овощные бобовые наоборот обогащают почву азотом.
В соответствии с этим существует несколько типов овощных севооборотов, включая садовую землянику. Для севооборота садовый участок делится на 3-5 более мелких участков (требовательные культуры - бобовые -корнеплоды).
При введении картофеля севооборот получается 4-польным (картофель-листовые овощи-бобовые-корнеплоды).
Если же в севооборот включается земляника, то сад делится на 5 участков; 5-ый участок занимается земляникой, которая выращивается на одном месте 4 года, после чего его занимают картофелем. Быстрорастущие зеленые культуры высевают до или после основных культур или подсаживают в междурядья (уплотненная культура). Лук, томаты и огурцы включают в участок бобовых. Возможен также 6-польный севооборот, когда 6-е поле (участок) отводится под вику на зеленое удобрение, которую скашивают в период цветения, оставляют массу на неделю, после чего заделывают в почву. Затем высевают рожь, которую скашивают поздней осенью на мульчу, почву перекапывают, а весной здесь сажают картофель.
Сидераты можно выращивать и в междурядьях основной культуры, как например, на участке земляники 4-го года пользования. Сразу после сбора урожая высевают мешанку озимой вики и ржи, а ранней весной зеленую массу заделывают в почву и через 4-6 недель участок можно занимать основной культурой. Последствие зеленого удобрения ощущается в течение 4-5 лет.
На зеленое удобрение можно высевать быстрорастущие культуры (горчицу, рапс, редьку масличную) до высадки основной культуры, после уборки или в качестве промежуточных, лишь бы почва не оставалась голой. Сидераты можно высевать и в междурядьях основных культур в условиях достаточного увлажнения. Лучше всего на зеленое удобрение реагируют томаты, предшественниками которых может служить озимые рожь, пшеница, рапс, вика, сурепица или их смеси. Осенью или весной ( за 10-15 дней до высадки рассады) зеленую массу скашивают и заделывают в почву. Под томаты в качестве зеленого удобрения можно использовать их собственную ботву, которую измельчают и заделывают в почву. Горчица на зеленое удобрение является хорошим предшественником под лук. Лучшим предшественником под картофель на садовом участке являются бобово-злаковые смеси, высеваемые после уборки ранних культур с заделкой осенью. Для подавления нематод перед посадкой картофеля можно высевать редьку масличную на зеленое удобрение. В плодовых садах очень эффективен посев сидератов в междурядьях смульчированием приствольных кругов соломой или травой, лучше всего сечкой люпина.
Сидераты для средней и северной полосы рекомендуются следующие: вико-овсяная и вико-ржаная мешанки, пелюшка, люпин, клевер красный, фацелия, гречиха, чина. К наиболее теневыносливым культурам относятся вика озимая и фацелия.
Немецкие садоводы считают, что лучшим растением для приствольных кругов плодовых деревьев и ягодных кустарников является настурция(2-3 растения на кв.м). Ее оставляют на цветы и семена, которые используют в пищу для приготовления салатов. Зимой растения отмирают, но ее корни привлекают дождевых червей. Кроме того, настурцию особенно рекомендуют сажать под яблонями для отпугивания зеленой тли. Существенное место в органическом садоводстве отводится мульчированию почвырастительными остатками с целью сохранения влаги, подавления сорняков, обогащения органическим веществом, улучшения физико-химических свойств за счет работы дождевых червей, предотвращения образования корки на поверхности. В качестве грубой мульчи служат солома, сено, древесные стружки, папоротник, опавшая листва, торф. Для мульчирования насаждений земляники лучшим материалом служит солома, а также хвоя сосны и ели. Гряды с ревенем мульчируют следующим образом: огораживают проволочной сеткой высотой 30 см и осенью заполняют ее плотно утрамбованной листвой. Весной мульчу удаляют и собирают отбеленные стебли. Опавшей листвой мульчируют почву под ягодными кустарниками и малиной, а также приствольные круги плодовых деревьев. Для мульчирования почвы можно использовать скошенную массу любого растения, включая сидераты. Растительные остатки можно использовать для приготовления компоста. Для этого берут остатки культурных растений, скошенную ботву сидератов, траву. Можно выращивать для этой цели растения специально (люцерна, окопник, подсолнечник). Особый вид растительных отходов это опавшая листва деревьев, из которой получается прекрасное органическое удобрение, улучшающее структуру и водные свойства почвы. Для компостирования опавшую листву собирают в проволочные контейнеры, плотно утрамбовывают и оставляют на два года для перегнивания, после чего компост готов к употреблению. Настаивая ботву разных растений (крапивы, окопника, люцерны или их смесей с такими сорняками как пижма, пастушья сумка, ромашка и др.) в сочетании с фосфоритом, золой, кровяной и костной мукой можно получить прекрасное жидкое удобрение для почвенной и внекорневой подкормки.
Если при мысли о том, что истинный садовод должен разбираться в почвах и даже уметь лично готовить садовые грунты, вам становится тоскливо, вспомните Остапа Бендера. Этот авантюрист называл себя "почвоведом в душе"! И при этом был весел и жизнерадостен. Согласитесь: иногда можно взять пример с Великого Комбинатора
ЛИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ
Какая она? Легкая, рыхлая, богатая гумусом.
Из чего готовить? Из опавших листьев - липы, клена, ясеня, вяза, плодовых растений.
Из чего не стоит готовить? [/color] Из листьев дуба, тополя, ивы, содержащих слишком много дубильных веществ. А также - любых листьев, пораженных болезнями или вредителями.
[color=fuchsia]Как заготавливать?
Осенью собранные листья сложите штабелями, промочите их коровяком, уплотните. Следующим летом 2-3 раза перемешайте, при необходимости увлажняя водой. В июле в полуразложившиеся листья добавьте известь (0,5 кг на 1 куб. м). В конце второго лета земля будет готова. Но если вы не слишком активно ее перемешивали и поливали, придется подождать еще год. А тогда - пропускайте через грохот и храните в закрытом помещении.
Как использовать? Для посевов семян; как основу земельных смесей для примулы, цикламена, антуриума, бегонии, глоксинии, камелии, цинерарии; как заменитель вересковой земли в смеси с торфом и песком.
ДЕРНОВАЯ ЗЕМЛЯ [/color]
[color=fuchsia]Какая она? Плотная, тяжелая, достаточно богатая питательными веществами.
Где брать? На лугах и пастбищах, богатых клевером и злаками.
Где брать не стоит? В низинах и местах с очень кислой почвой.
Когда заготавливать? В первой половине лета, до начала созревания семян - если не хотите иметь дело с лишними сорняками.
Как заготавливать? Дерн нужно нарезать пластами (толщиной 8-10 см, шириной - 20-25, длиной - 30-50) и сложить штабелями - травой к траве. В идеале такой штабель должен представлять собой куб (150х150х150). Получится больше - будет хуже поступать воздух, меньше - земля слишком быстро просохнет. Наверху сделайте небольшую ямку - в ней сможет задерживаться дождевая вода. Хорошо, если вы пролейте пласты раствором навоза и как следует польете коровяком. И раза два за лето как следует их перекопайте - чтобы земля обогатилась органическими веществами. Понадобится снизить кислотность - внесите известь (2-3 кг на 1 куб. м земли). Через год готовую землю пропустите через грохот - металлическую сетку для просеивания - и сразу же используйте. А неиспользованную храните в закрытом помещении.
Как использовать? Входит с состав большинства земельных смесей.
ДРЕВЕСНАЯ ЗЕМЛЯ
Какая она? По своим качествам похожа на листовую, но - легко закисает. Питательных веществ в ней мало.
Из чего готовить? Из опилок, измельченных древесных остатков пней, корней, сучьев, коры.
Как заготавливать? Древесную массу сложите штабелями, смочите коровяком, уплотните. Дальше - все как обычно: регулярно переворачивайте вилами, не забывая о воде и коровяке. Впрочем, можно обойтись и без навоза, заменив его минеральными азотными удобрениями - лучше всего мочевиной (4,4 кг на 1 куб. м массы).
Как использовать?В чистом виде применяется крайне редко. Обычно используется для улучшения физических свойств почвы.
Где брать? На болотах - верховых и низинных, подходят торф и торфяная крошка.
Как заготавливать? Торф сложите слоями, чередуя с навозом и известью, - в штабеля высотой 40-60 см. Следующие два года вам предстоит периодически его перемешивать и поливать навозной жижей.
Как использовать? Для выращивания гортензий, азалии, камелий, рододендронов, орхидей и папоротников; для посева мелких семян; для улучшения физических свойств тяжелых почв.
ПЕРЕГНОЙНАЯ ЗЕМЛЯ
Что это? Перепревший навоз.
Какая она? Наиболее богатая питательными веществами, особенно азотом. Если использовался коровий навоз, она тяжелая, если конский - легкая.
Когда заготавливать? Осенью.
Как заготавливать? Сложите навоз в штабеля, прикройте торфом и методично перемешивайте на протяжении 1-2 лет.
Как использовать? Добавлять в земельные смеси. В чистом виде не применяется.
КОМПОСТНАЯ ЗЕМЛЯ[/color]
[color=fuchsia]Что это? Перегнившие за 2-3 года всевозможные отходы растительного и животного происхождения: трава, остатки пищи, фекалии и т.д.
Чем она хороша?Ее очень легко готовить.
Как заготавливать? Отходы складывают в так называемую компостную яму, и, опять же, регулярно перемешивают. Слои смачивают коровяком или добавляют азотные минеральные удобрения, а для обеззараживания - известь.
Как долго готовится? Три года.
Для чего используют? Чтобы сделать садовую почву рыхлой и более плодородной.
Я уже писала выше, что нам с мужем достался очень запущенный участок. При его уборке образовалось много растительных остатков, которые я не стала ни выбрасывать, ни сжигать. Мало того, что сжигать такое богатство расточительно, так это еще и очень вредно для окружающей среды!
Муж сделал мне в конце участка ящик со съемными бортами, в который я всю эту «прелесть» и стала складировать. По советам, вычитанным в статьях из интернета и разных садоводческих журналов, я посыпала слои растительных остатков мочевиной и поливала их специальным раствором под названием «Тамир». Производители «Тамира» уверяли, что скорость гниения этих остатков будет намного выше, т.е. получить полноценный компост можно не через три года, а за один сезон. Но реклама – это реклама. Верить ей можно процентов так на 10!
Весной стало понятно, что деньги за чудодейственное средство «Тамир» потрачены впустую. А стоит он ни много, ни мало от 120 до 150 руб. за 200 мл. Короче говоря, поговорка: «Доверяй, но проверяй!» опять пришлась к месту. Поэтому на следующий сезон никакая реклама меня уже не заставила брать эти бесполезные микроорганизмы.
Но вернемся к моей компостной куче. Осенью мне пришлось сделать еще одну кучу в другом углу нашего участка, т.к. к осени поднакопилось еще масса растительных остатков. Да и шесть березок сделали свое дело: листьев было воз и маленькая тележка! Но зато, какое это было богатство для создания листовой землицы!
Весной прошлого сезона сын набил мне березовыми листьями контейнер.
Сверху я подсыпала перегноя и посадила в него огурчики.
За лето листья в контейнере практически перегнили (этому способствовал, и полив, и червячки и микроорганизмы). Осенью после уборки огурцов я высыпала уже готовую листовую землю, забила в контейнер новые листья, снова присыпала их перегноем, т.е. подготовила почву для посадки огурцов в новом сезоне. Компостные кучи я накрыла черным спанбордом[/color], в центре прорезала круглые отверстия и посадила в них кабачки.
Так в тепле и уюте, политые теплыми летними дождями, перерабатываемые трудолюбивыми червями и прочей живностью, растительные остатки гниют, и рождается из них очень полезная к[color=red]
омпостная земля! Как говорится в народе: дешево и сердито!
Почвы не только в каждом садовом обществе, но и на каждом садовом участке, довольно разные по плодородию. Где-то они похуже, где-то получше, но все равно не идеальны для большинства растений. Поэтому необходимо время от времени проводить мероприятия по повышению плодородия земли. И делать это нужно и весной и осенью.
1. Дайте питание Удобрять почву и подкармливать растения нужно ежегодно - ведь мы забираем у почвы питательные вещества вместе с урожаем, прополотыми сорняками, с подстриженной газонной травой. Кроме того, большинство подмосковных почв изначально не слишком богато азотом, фосфором и калием - полезными элементами.
Признаки недостатка питательных веществ: Чем светлее цвет у почвы, тем сильнее она нуждается в дополнительном «питании». Второй важный признак - неважное здоровье растений. Побеги у большинства культур получаются вытянутыми, а листочки светло-бледными, рост медленный, цветение плохое.
Как правильно удобрять? Лучше всего, если вы будете сочетать органические и минеральные удобрения. Навоз - лучшее органическое удобрение, но его не вносят в свежем виде, так как в процессе его разложения образуются ядовитые вещества. Кроме того, свежий навоз содержит слишком много семян сорняков. Покупайте полуразложившийся навоз (он выглядит как рассыпчатая и совсем не зловонная масса), и перед внесением в почву его желательно обогатить фосфором (20 - 25 кг простого суперфосфата или 50 - 60 кг фосфорной муки на 1 тонну навоза). Эту смесь вносят раз в 2 года под перекопку, 5 кг на 1 кв. м. Если нет возможности покупать органику машинами, придется удовольствоваться минеральными удобрениями, они делятся на простые и комплексные. Простые содержат один элемент питания (калий, азот или фосфор), а комплексные - минимум два элемента. Если ваш тест показал нехватку какого-то одного элемента, купите простое удобрение. Если нескольких - комплексное. Весной вносят все виды азотных удобрений, в один или лучше в два приема: половину дозы при перекопке в мае, половину как подкормку в июне. Фосфор вносят в мае под глубокую перекопку (кстати, можно сделать это и поздней осенью), так же, как и калий.
2. Повлияйте на кислотность Почвы по своей реакции бывают кислыми, нейтральными или щелочными. Идеальны для большинства культурных растений почвы с нейтральной реакцией. Как правило, в большинстве своем в садовых обществах, особенно новых, почвы кислые. Это связано с тем, что под СО отдают земли непригодные под другие цели, заболоченные. (см. ч.2.2). Нейтральными бывают почвы только у садоводов, не первый год старательно обихаживающих и удобряющих землю. Чтобы уменьшить кислотность почвы, ее нужно известковать.
Известкуйте с умом.
Для начала приобретите набор для определения величины кислотности почвы или ее рН - такие комплекты продаются в любом магазине для садоводов. Определите рН. Потребность почвы в известковании будет сильной при рН менее 3,5, средней - при рН 4,3 и слабой при рН 4,5. При рН 5 известковать не нужно. Наилучшими средствами для снижения кислотности будут мел, известь или доломитовая мука. При сильной потребности вносят 300 г мела на кв. м, при средней - 200, при слабой - 100. Частично известковые препараты можно заменить обычной золой, ее вносят при перекопке, стакан на на 1 кв. м.
3. Измените механический состав
Часто можно слышать, как о почве говорят «слишком тяжелая» или «очень легкая». Эти понятия говорят не о массе почвы, а о ее механическом составе. Самые лучшие почвы - легкие суглинки, это «средний» механический состав. Легкая почва, по составу близка к песку (супесь), чересчур рыхлая, в ней плохо задерживаются вода и питательные вещества. Тяжелой будет почва вязкая, глинистая - корням растений в ней неуютно, слишком тяжело расти. Тяжелый суглинок надо «облегчить» - проще всего купить машину песка и равномерно перемешать с землей при перекопке. Слишком рыхлые песчаные, бедные почвы улучшаются, наоборот, «утяжелением», для этой цели как нельзя лучше подойдет чернозем, перегной. Торф улучшает состав и суглинка, и супеси, но это кислый субстрат, и его вносят вместе с известью. На 100 кг торфа берут 2 - 3 кг извести или 3 - 4 кг золы. После осенней обработки желательно посеять сидеральные растения. С помощью сидератов и микробиологических препаратов можно восстановить в короткие сроки плодородие почвы на садовом участке. Сидераты выращивают, чтобы обогатить почву органическими веществами. Затем сидераты подрезают и оставляют на грядке. При разложении корневой системы в глубине почвы образуется гумус, который восстанавливает ее плодородие. Надземная часть растений большей частью минерализуется и пополняет почву минеральными элементами. При разложении корневой системы восстанавливается и пористая структура почвы. Кроме того, сидеральные растения мощной корневой системой, уходящей вглубь на 1 — 2 метра и более, разрыхляют почву на большую глубину и перемещают питательные вещества с большой глубины в поверхностный слой. Плюс ко всему сидераты обеспечивают севооборот на садовом участке, подавляют развитие сорняков и защищают почву в межсезонье. В качестве сидератов могут использоваться любые однолетние растения. Лучше всего применять фацелию, рожь, овес, подсолнечник, рапс, люпин, вику, масленичную редьку, белую горчицу и т.д. Сидераты можно сажать уже через 7 — 10 дней после проведения осенней обработки почвы. Семена разбрасывают по почве и боронят. Если сидераты сажают во второй половине сентября — начале октября, то лучше всего применять озимые рожь, овес, вику. Они уходят под снег и дорастают весной. В начале сентября можно использовать любые растения. На тех грядках, где вы планируете в следующем сезоне высевать культуры семенами, необходимо под зиму подрезать сидераты, не допуская их отрастания по весне. Там же, где у вас будет высажена рассада, можно оставлять озимые культуры, а высадку рассады проводить весной прямо между сидератов. Подрезать их в этом случае можно будет позже, когда рассада укоренится и начнет набирать силу. После того как сидеральные растения подрастут, их необходимо подрезать плоскорезом и ботву оставить на грядках — она будет играть роль мульчи в зимний период. Перекапывать почву с сидератами ни в коем случае нельзя, так как теряется весь смысл этой важнейшей садовой операции. Если же вы не сеете сидераты, то почву обязательно надо укрыть слоем мульчи в 3 — 5 см. В качестве мульчи можно использовать опавшую листву, скошенную траву и ботву убранных огородных растений. Описанными приемами можно остановить разрушение плодородного слоя почвы, более того — начать его восстанавливать.
2.7. Борьба с сорняками и вредителями почв. Сорнякиодолевают нас весь дачный сезон, с весны до поздней осени. С первыми лучами солнца, когда оживает природа, сразу же просыпаются мать-и-мачеха, одуванчик, пырей и другие незваные гости вашего сада. В засуху, холод, проливные дожди с трудом пробиваются первые всходы корнеплодов, салата, укропа, а сорнякам все нипочем: чувствуют себя превосходно в любую непогоду. В течение всего лета мы тратим большую долю времени опять же на борьбу с сорняками. Убран урожай, похолодало, а на огороде вновь зазеленели молодые сорные растения. Сорняки обделяюткультурные растения[b], в первую очередь, питательными веществами. Наукой установлено, что при внесении в почву удобрений культурные растения усваивают в среднем 40%, а сорняки 60-70% питательных веществ. Поэтому, прежде чем удобрять почву, разберитесь с сорняками, иначе потом можете потерять весь урожай. Польза от минеральных удобрений снижается на овощных плантациях на 85%, на картофеле - до 53%, в плодово-ягодном саду - до 40-70%. Некоторые виды сорняков наряду с поглощением питательных веществ из почвы способны своими корнями усваивать их даже из корней культурных растений. К ним относится злостный сорняк пырей ползучий, который своими корнями высасывает фосфор из корней плодовых деревьев. Осот полевой и ярутка полевая отнимают у овощных растений калий, а лебеда, ромашка пахучая, подмаренник цепкий - азот и магний. Всем садовым и огородным культурам не обойтись без регулярных поливов, а на засоренных участках воду захватывают, в первую очередь, сорняки, т. к. их сильно развитая корневая система достигает иногда грунтовых вод. Поэтому всем знакома картина: в засушливое лето культурные растения, ослабленные недостатком влаги, быстро подавляются сорняками, легко добывающими влагу из нижних слоев почвы. Так, корни осота полевого проникают вглубь до 7 м, тогда как у большинства овощных культур максимум до 1-1,5 м. Кроме того, сорняки, неэкономно расходуя влагу, постоянно отнимают ее у культурных растений. Кроме недостатка воды и питательных веществ в почве причиной угнетения, а порой и гибели культурных растений являются ядовитые корневые выделения сорняков. Токсичные корневые выделения накапливаются в почве, что приводит к почвоутомлению. На таких участках все овощные культуры развиваются хуже, а иногда и погибают. Поэтому, осваивая новый участок, сильно засоренный сорняками, не спешите высаживать и высеватьовощные и ягодные культуры. Вначале постарайтесь удалить корни многолетних сорняков, засейте участок сидеральными культурами(зеленое живое удобрение: люпин, клевер, люцерна, и другие, которое запахивается в почву), а уже потом планируйте размещение культурных растений. Сорняки, затеняя культурные растения, поглощают солнечный свет, без которого растения не могут создать органическое вещество, а значит, и урожай. Стебли вытягиваются, становятся менее прочными, полегают, плоды не вызревают. При этом температура почвы под сорняками снижается на 2-5 градусов С, что снижает активность почвенных микроорганизмов. Особенно это чувствуют теплолюбивые культуры: томат, огурец, фасоль, перец, баклажан. Еще одна неприятность от сорняков - они бывают ядовиты для человека и животных. У многих людей есть привычка держать во рту стебли разных растений, что нередко приводит к отравлению, особенно детей (болиголов, белена черная, чемерица, горчак ползучий, амброзия). Сорные растения - это очаг распространения вредителей и болезней культурных растений, суммарная вредность которых составляет две трети от всех потерь урожая. Часто насекомые сначала появляются на сорняках, а потом на культурах. Отличительной чертой сорных растений является их плодовитость и жизнеспособность. В пахотном слое почвы за несколько лет их накапливается огромное количество. Поэтому даже при тщательной прополке избавиться от сорняков можно только через несколько лет, и то не полностью. Тщательно прополотые грядки через неделю, особенно в теплую и влажную погоду, вновь зарастают. Большинство семян переносится ветром на очень дальние расстояния благодаря имеющимся у них специальным приспособлениям, волоскам-хохолкам (осот, одуванчик, мать-и-мачеха). Распространению сорняков способствуют и водные потоки, поэтому нижние части огорода и сада бывают более засоренными. Семена таких сорняков, как просо куриное, лебеда, бодяк, находясь до 40 месяцев в воде, не теряют всхожести. Поэтому полив растений водой из пруда, особенно с застойных мест, увеличивает засоренность участка. Имея на своей поверхности различные шипы, зацепки, якорьки и крючки, семена сорняков путешествуют с животными на любые расстояния. Даже муравьи иногда растаскивают семена сорняков на несколько метров от их осыпания. Но особенно много семян сорняков попадает на огороды и садовые участки со свежим навозом (от 80 тыс. до 7 млн. штук в одной тонне). Поэтому свежий навоз лучше закомпостировать для биотермического разложения, в процессе которого семена сорняков теряют всхожесть, а вредные микроорганизмы погибают. Значительно снижает всхожесть семян сорняков послойное добавление в компостную массу смеси мочевины с известью (по 10 г каждого на 1 кг массы навоза). При этом уже за один месяц почти все семена теряют всхожесть, удобрительная ценность компоста увеличивается. Для лучшего протекания биотермических процессов укладка массы должна быть рыхлой, влажность не более 70%. Добавка пищевых отходов, древесной золы, навозной жижи, растительных остатков обогатит компост, и через два года это будет лучшее органическое удобрение. Для удобства компостный ящикделят на три части: в первую закладывается органическая масса для компостирования, во второй проходят процессы компостирования, а из третьей компост используется в качестве удобрения. Процесс приготовления компоста можно ускорить, добавив туда дождевых червей. Прошедшие через кишечник червей семена сорняков теряют свою всхожесть. Кроме того, дождевые черви рыхлят почву, переводя органические отходы в ценное удобрение - биогумус. Осенью необходимо скосить все сорняки по обочине участка и дороги, сжечь их. Посеянные травы для задернения сада скашиваются до цветения 3-4 раза за сезон, а их зеленая масса измельчается. Частое скашивание ослабляет и подавляет рост сорняков. Для эффективного уничтожения сорняков, вредителей и болезней и для лучшего использования питательных веществ растениями необходимо соблюдать правила чередования культур.
Всегда возникает искушение покончить с сорняками сразу и радикально, приобретя какое-нибудь сильнодействующее средство. Но рискнете ли вы есть то, что вырастет на освобожденной от сорняков почве? Самый экологически чистый, но и самый трудозатратный способ - полоть, выбирая корни многолетних сорняков. Это нужно делать обязательно осенью и весной при рыхлении вилами. Главное- не дать сорнякам возможности вырасти и истощить почву и не допустить обсеменения однолетних сорняков, ведь при обсеменении они сами засеют новые участки огорода. Важно не оставлять в почве кусочки корневища многолетних сорняков - пырея, одуванчика - и не закладывать сорняки в компост, если они успели сформировать семена. В этом случае их сжигают или компостируют отдельно.
Гербициды (от лат. herba — трава и caedo — убиваю) — химические вещества, применяемые для уничтожения растительности. По характеру действия на растения делятся на гербициды сплошного действия
, убивающие все виды растений, и гербициды избирательного (селективного) действия, поражающие одни виды растений и не повреждающие другие. Первыеприменяют для уничтожения растительности вокруг промышленных объектов, на лесных вырубках, аэродромах, железных и шоссейных дорогах, под линиями высоковольтных электропередач, в дренажных каналах, прудах и озёрах; вторые — для защиты культурных растений от сорняков (химическая прополка). ______________________
При работе с гербицидами главное – соблюдать исключительную осторожность[/color]. Иначе вы можете не только истребить сорняки, но и лишиться своего урожая. Разные фирмы делают один и тот же химикат по-разному. Естественно, и действие их разное.
Агрономы по защите растений уверяют: [color=red]раундап
не действует в почве, он годится только по вегетирующим растениям. Оказывается – действует. Да еще как! Чуть ли не месяц надо ждать, прежде чем приступать к посадке культурного растения. А весной ведь каждый день решающий! Любые сдвиги со сроками сева оборачиваются потерями. И очень ощутимыми. Так что гербициды сплошного действия лучше все-таки применять или осенью, или на пустых полях, свободных от посадок. Каждый гербицид действует, как выяснилось, в довольно узких температурных рамках, не "уважает" прямых лучей солнца (опрыскивать надо только на ночь), для него нужна идеально обработанная выровненная почва, определенная влажность, засоренность. То есть, применять его могут только агрономы высочайшей квалификации с деньгами и современным техническим оснащением. Почти все гербициды плохо действуют на амброзию, березку (вьюнок полевой), канатник; каждый вид гербицида, в свою очередь, щадит "свой ряд" сорняков.
Зенкор совершенно не берет паслен, свинорой.
Гезогард – дикую морковь, многолетние злаковые.
Дуалом вообще надо почву заливать на 2-3 сантиметра. При этом возникает большая вероятность уничтожения культурных растений. Такая опасность сохраняется и на следующий год.
Фюзилад отбрасывает развитие культурного растения недели на две.
Причем, все гербициды обязательно снижают урожай. Но самое главное: от ручной прополки увильнуть так и не удастся. Даже один и тот же сорняк одновременно никогда не всходит. Уничтожишь "одну голову", в скором времени отрастает другая. И так до поздней осени. Кроме всего сорняки по срокам появления есть ранние, средние, поздние, да и всякие промежуточные. Они идут волнами, как полчища. Не успел отбиться от одних, как тут же следует другие. Так что лучше всего избавляться от "зеленого пожара" механически: культиватором, бороной, плугом, той же тяпкой или обыкновенной косой. А гербицидами пользоваться только при крайней необходимости, осторожно и не часто. В продаже не так много видов гербицидов. Разберитесь - какой препарат нужен именно вам?
По опыту:
Раундап - тотальный уничтожитель всего зеленого.
Если же требуется очистить красивый газон от осота, клевера, одуванчика и др. - Лондтрел. Практика трёх лет показала: великолепный препарат. Заправить раствор в разбрызгиватель и мелко-дисперсно обрызгивать; неделю не стоит там бегать детям и собакам. За неделю всё ненужное жухнет и чернеет, со следующим укосом газона вообще гладь! Хватает 1 - макс.2 - раз на сезон. Только защищайте разные барбарисы и прочие туи (на всякий случай) - на момент обрызгивания закрывайте пленкой.
_______________________________
Источник KP.RU от 20.06.2008
********************
Как я боролась с сорняками на своем участке можете прочитать в главе 1.5 (Мысли вслух (или как я облагораживала СВОЙ участок).
Затяжные дожди и теплая погода - идеальные условия для развития многих заболеваний. В таких условиях с удовольствием распространяются многие грибковые болезни: мучнистая роса, ржавчина, черная пятнистость роз, плесень на газоне, а также возникает буйный рост грибов-поганок. Эти вредители в последнее время нагло селятся на ухоженных лужайках и в садах. Чрезмерное увлажнение способно погубить молодые плодовые деревья, рассказывает наш эксперт.
Листья изменили цвет - от болезни вам привет!
Очень чувствительны к избытку влаги косточковые и семечковые культуры. От переувлажнения в первую очередь страдают молоденькие груши. Часто их листочки скручиваются и приобретают фиолетовый цвет - это первый признак замокания корней и чрезмерного вымывания микроэлементов. Если не принять меры, то деревца могут просто погибнуть. Для взрослых деревьев это не так губительно, так как их корневая система более развита и способна добывать «витамины» с глубины, но все же может плохо сказаться на урожае. Предусмотреть такую ситуацию нужно еще при посадке. Если ваш участок находится в низине и может быть затоплен или грунтовые воды подходят слишком близко, то нужно сооружать дренаж. Для этого в посадочную яму укладываем слой битого кирпича или гальки. Предотвратить нехватку минеральных веществ поможет своевременное внесение в почву органики или комплексных минеральных удобрений. - Очень часто яблони, груши и вишни, а также другие косточковые и семечковые поражаются монилиозом, заболевание еще называют монилиальным ожогом. Зараженные листья вянут и погибают, побеги усыхают, а на плодах появляется серая гниль. В большинстве случаев растения были уже заражены весной. А теперь вместо урожая собираем эпидемию. Помогут бороться с инфекцией своевременное удаление больных ветвей и обработка бордоской смесью или препаратом «Хорус».
Вентиляция защитит лужайку
- Дождливое лето вызывает бурный рост грибов и плесени. Пластинчатые поганки в огромном количестве появляются даже на самых лучших рулонных газонах, бессовестно уродуя лужайки. Грибки - это не смертельное заболевание, но бороться с ними все-таки нужно. Укротить рост вредителей помогает регулярная стрижка. При этом траву нужно сжигать, а не использовать для приготовления компоста. Иначе поганки разрастутся по всему саду. После покоса лужайку обрабатываем препаратами меди. «Химическую атаку» можно проводить точечно. В диаметре метра от гнезда грибов опрыскиваем газон 1-процентным раствором медного купороса или бордоской смесью. Для плесени и грибов создаем невыносимые условия: вокруг места обитания вредителей делаем вилами частые проколы (своеобразные вентиляционные шахты). Оздоровить газон помогут специальные удобрения с гербицидами против грибов, правда, удовольствие это дорогое, зато эффективное.
Цветам «химия» - не помеха
Клумба на участке- это радость для любого садовода, но она также нуждается в защите. На листьях одних растений от переизбытка влаги появляются пятна, на других - мучнистый налет или ржавчина. Луковичные при плохом дренаже просто начинают гнить. Причина такого неприглядного вида, скорее всего, кроется в заболевании патогенными грибками. Обрабатывать цветники можно препаратами меди. Бороться с ржавчиной - при помощи раствора медного купороса. От мучнистой росы помогают препараты «Хорус» и «Скор». Избавит от гнили луковичных бордоская смесь или препарат «Максим». Раствором этих препаратов можно опрыскать листья и стебли цветов. В целях безопасности перед посадкой тюльпанов луковицы необходимо протравить. А если они не были выкопаны, то землю вокруг надо пролить 1-процентным раствором медного купороса.
Выбираем «гуманный» фунгицид
Противники «химии» могут прибегнуть к использованию биологических препаратов, они помогают бороться со многими грибными заболеваниями. Правда, в очень запущенной ситуации они могут уже не спасти. «Фитоспорин» - жидкость для опрыскивания листьев, побегов и земли вокруг растений. Способна защищать полезные культуры, препятствуя размножению. «Триходермин» - это зерна злаковых, на которых искусственно выращен полезный грибок. Попадая в почву, он способен нейтрализовать вредное влияние вредителя.
Спасаем хвойники
Иногда на туе появляется коричневая хвоя, побеги буреют и усыхают, а на коре возникает серый налет. Грибок может поражать многие хвойники. Очень часто на хвоинках ели, сосны и можжевельника появляются черные поперечные линии, а кора приобретает обожженный оттенок. Это признаки очень опасного заболевания - шютте. Вданной ситуации нельзя медлить с лечение, иначе можно лишиться любимых хвойников на своем участке. Обязательно вырезаем больные ветви, а места среза промазываем 5-процентным раствором медного купороса. Справиться с недугом также поможет бордоская смесь. К сожалению, одной обработкой тут не обойтись. Для профилактики нужно проводить опрыскивание осенью перед заморозками и ранней весной. В крайнем случае можно пересадить растение на более подходящее место и обязательно соорудить дренаж.
ВАЖНО
Будьте осторожны с применением химикатов на плодовых деревьях, особенно в период созревания плодов. Лучше отложить обработку до осени и повторить ее весной.
Полезные советы:
1. Больше всего подвержены заболеваниям растения со слабым иммунитетом. Поэтому очень важно своевременно подкармливать питомцев органикой или минеральными удобрениями. 2. При первом же выявлении больных ветвей или побегов примите меры, не дожидаясь заражения всего сада. 3. Опавшую листву лучше сжигать, а не использовать для приготовления компоста, так как в ней часто прячутся насекомые-вредители. 4. Непременно снимайте и сжигайте плоды, которые зависли после сбора урожая на ветках. Здоровый фрукт после созревания просто обязан упасть на землю. Если этого не происходит, то он наверняка поражен вредителем.
2.7.2. Непрошенные гости или как избавиться от кротов, грызунов и им подобных.
Кроты на дачных участках: как с ними бороться
________________________ Размеры этого зверька невелики (длиной он до 15 см, а хвост всего 2-4 см). Его плоское тело (с узкой хоботообразной мордочкой) приспособлено для жизни под землей, и даже короткая и мягкая шерсть, плотно прилегая к коже, облегчает ему продвижение в толще почвы. У этих зверьков шкурки небольшие, но их густой бархатистый мех высоко ценится благодаря прочности, поэтому кроты являются промысловыми животными. Передние лапы крота вывернуты ладонями наружу и вооружены пятью когтистыми пальцами, которыми он загребает и отгребает землю. Зато задние ноги у крота слабые и тонкие, так как не играют важной роли в жизни животного. Хотя глаза у него недоразвиты и ушные раковины отсутствуют, он слышит прекрасно. Кроме того, он - обладатель отличного осязания и особенного обоняния. Всю жизнь крот проводит в темных, не связанных с поверхностью ходах, проложенных в разных слоях почвы, поэтому успешно ориентируется под землей (можно сказать, вслепую). Интересно, что кроты не впадают в спячку на зимний период, бодрствуя днем и ночью. В рыхлой и влажной лесной почве он прокладывает приповерхностные галереи (на глубине 3-5 см). Чтобы его было сложно обнаружить, при их устройстве крот делает еле заметный сверху холмик. Зато на открытых и шумных местах ходы значительно углубляются (до 10-20 см и более). С такой глубины выталкивать наверх столь мощный слой земли животному намного труднее: эта земля выглядит хорошо заметными кучками (их иначе называют "кротовины"). Много почвы крот выбрасывает на поверхность при постройке кормовых нор. Кормовые галереи - узкие ("одностороннего движения"), простираются до нескольких сот метров. В летний период крот строит их недалеко от поверхности почвы, а осенью и зимой располагает несколько глубже. Семейное гнездо на приусадебном участке крот устраивает в сухом месте (под сараем или верандой), в естественных условиях - под прикрытием древесных корней (в лесу) или под кочкой либо под большим камнем (на лугу).
Крот постоянно голодени вынужден трижды в сутки (утром, в полдень и вечером) пробираться по жилым галереям к кормовым норам-ловушкам, чтобы просмотреть их. Отсутствие в зоне обитания крота в течение недели или даже месяцев свежих кротовин означает, что весь корм он получает в ранее проложенных галереях. В пищевом рационе крота преобладают черви, почвообитающих насекомых и их личинок он поедает несколько меньше. Черви сами могут активно заползать (и в большом количестве) в кротовые ходы-ловушки, так как их привлекает сюда запах специфического кротового мускуса либо более высокая температура воздуха, чем в других слоях почвы. Почуяв добычу, слепой хищник сразу же устремляется к ней и утаскивает ее в кормовую нору. Схватив червя, хитрый охотник не убивает его, а парализует, надкусывая с головы: в таком состоянии черви не портятся долго, и добыча долго остается "свежей". Целого или разорванного червя крот ест с конца, придерживая его лапами и очищая от земли как лапами, так и передними зубами. Насытившись, он обычно сворачивается клубком и засыпает на 4-5 ч. За сутки этот прожорливый хищник съедает примерно столько пищи, сколько весит сам. До наступления сильных морозных дней крот готовит добычу "про запас" (преимущественно дождевых червей).
Интересно то, что кроты обычно не могут соседствовать с водяной полевкой, которая также ведет подземный образ жизни и пронизывает своими ходами плодородный слой почв.
Прежде чем бороться с незваными гостями, надо разобраться, кто же из них хозяйничает на участке. Оказывается, выбросы земли из огородных нор делают как кроты, так и водяные полевки (крысы).
По-разному оценивают полезность и вредность этого хитрого хищника. Полезно то, что он поедает вредных насекомых, в т.ч. проволочников (личинок щелкунов). Некоторые люди полагают, что своими ходами он дренирует и рыхлит землю: по кротовинам тянутся корни, по ним стекает избыточная вода во время весеннего таяния снега, в глубинные слои почвы подается воздух. Они считают, что на кротовинах легче прорастают семена овощных растений и хорошо растут кусты плодовых ягодников. Между прочим, рекомендуется набирать землю для рассады именно в том месте, где много кротовых ходов, так как там она наиболее плодородная. По мнению ряда огородников, образуя множество кротовин в самых разнообразных местах участка: на посадках картофеля, овощных, цветочных и других культур, эти зверки причиняют им массу хлопот и неприятностей. Зарастая травой и становясь относительно незаметными на лугах, особенно при высокой численности этих зверьков, кротовины сильно мешают при ручной косьбе на заготовке зеленной массы и сена.
С кротами пытаются бороться по-разному. Некоторые специалисты считают, что кроты не любят черных бобов. Они полагают также, что на кротов отрицательно влияет вибрационный шум: для этого устанавливают над ходами простую вертушку (двухлопастной пропеллер, вращающийся от ветра и крутящийся в разные стороны). Все эти распространенные методы борьбы с кротами совершенно бесполезны: они не боятся ни ветряков (надрезанных пластиковых бутылок, которые втыкают в землю, чтобы они “выли”, отпугивая животных); ни запаха керосина, ни запаха бобов. Им это все до лампочки! Кротам не мешает грохот поездов, не то что шум ветряков. Поливая землю керосином, вы принесете вред себе, потому что яды потом к вам вернутся через плоды и ягоды… А уж что касается бобов... Так из этих бобов они себе гнезда строят. Самым эффективным средством борьбы с кротами является использование капканов. Для этой цели разрывают горизонтальный "свежий" ход крота (его определяют по холмикам только что выброшенной земли), ставят два капкана, обращенные площадками в разные стороны. Кротоловку готовят таким образом, чтобы она срабатывала при малейшем нажатии грызуном. Сверху норку аккуратно закрывают доской, чтобы крот не чувствовал поступления туда свежего воздуха. Приходилось убеждаться, что ловля кротов на огородах сопряжена с некоторыми сложностями: часто, чувствуя в галерее чужеродный предмет, крот подталкивает носом капкан вверх и в хорошо окультуренной огородной почве легко пролезает под ним. Если же капканы располагают на лугу или на дороге (на тропинках между дачными участками), где дерновина или плотная почва мешает кроту проделать такую операцию, он вынужден лезть через капкан (повернуть назад из-за слабых ног не может) и попадается в ловушку. В магазинах для дачников можно найти новый репеллент “Кротомет”,в состав которого входят чеснок и ряд других пахучих ингредиентов. Применять препарат просто. Между имеющимися на участке соседними кротовинами, то есть выбросами земли, сделайте вертикальные вырезы до глубины хода. В вырез, в каждую сторону хода, заложите по столовой ложке чуть смоченных водой гранул. Закройте вырез сверху дощечкой. Крот почует неладное уже в течение трех часов. Повторив этот прием несколько раз, вы сможете легко выжить всех зверьков со своего участка.
Защита сада от грызунов зимой
Поздней осенью, после листопада перед наступлением устойчивых заморозков молодые деревья до 10-12 лет для защиты от грызунов обвяжите толем. В более ранние сроки растения укрывать нельзя, так как это может затянуть рост тканей коры и снизит их зимостойкость. Сначала рогожу или сложенные жгутами газеты плотно закрепите вокруг стволов и основных ветвей несколько выше предполагаемого снегового покрова, на такую обвязку плотно наложите толь и закрепите его шпагатом так, чтобы между корой и обвязкой не было щели. Нижнюю часть толя немного углубите в землю и засыпьте. Пригодны для обвязки камыш, полынь, стебли подсолнечника. Но учтите: обвязка должна плотно прилегать к стволам и ветвям деревьев. Если она «рыхлая», грызуны могут проникнуть к коре и повредить ее. Прикопанные саженцы и другой посадочный материал плотно укрывают лапником или ограждают заборчиком из толя. Нижнюю часть такого укрытия с наружной стороны присыпают землей, а в течение зимы периодически после снегопадов, в дни оттепелей, вокруг заборчика откапывают снег. Однако не забывайте: снег хорошо защищает растения от морозов, поэтому его необходимо подбрасывать к деревьям из междурядий. Обвязки и укрытия растений удаляют весной после таяния снега. Защитить стволы и крупные ветви деревьев вы можете, применяя разведенную до сметанообразного состояния смесь из глины и свежего коровяка в равных долях, к которой добавляют, тщательно перемешивая, карболовую кислоту (столовую ложку) или керосин (50 г на 10 л смеси), или креолин (100 г на 10 л смеси). Креолин можно приобрести в ветеринарных аптеках. Если не принять мер защиты, то грызуны в зимний период представляют большую опасность для сада. Они могут обгладывать кору стволов и основных ветвей деревьев в пределах толщи снегового покрова, нередко полностью их «окольцовывая». Особенно привлекательны для полевок и мышей яблони, войлочная вишня, боярышник, хотя не гнушаются они и сиренью, жимолостью, розами. Могут повредить и землянике, подгрызая ее у самого основания. Мышевидные грызуны в основном скапливаются на целинных и засоренных участках, в кучах навоза, местах скопления растительных остатков и различного мусора. Поселения полевок можно легко определить по сети тропинок между холмиками около нор. У норок мышей такие холмики отсутствуют. Особенно опасны для садов полевки, большинство их видов размножается круглогодично. Зимой плодовые деревья страдают и от зайцев, их повреждения на коре и нижних ветвях находятся выше снегового покрова на 70-80 см. Зверьки достают до такой высоты, вставая на задние лапы и опираясь на ствол. Заячьи погрызы довольно глубокие, и растения, особенно при кольцевом обгладывании, часто погибают. Плотная изгородь или сетчатый забор предотвратят заход в ваш сад «ушастых» гостей. Отпугивают их и различные пахучие вещества. Одно из них – канифольный лак (0,5 кг растолченной канифоли растворяют при температуре не ниже 20º в 1 л спирта), с помощью кисти им обмазывают деревья старше 2 лет на такую высоту, чтобы зайцы не могли достать до необработанной коры даже при высоком снеговом покрове. Работу эту надо делать в сухую погоду при температуре не ниже -10º. На одно дерево потребуется от 5 до 50 мл лака. Есть еще один простой, дешевый и практичный способ защиты, дошедший до нас из XIX века. Летом надо выкопать полынь, высушить ее в тени и в сухом месте. В ведро воды кладется 2 фунта серы для растворения. В этом растворе обмачивается полынь. Когда выпадет первый снег, такой полынью обвязываются стволы фруктовых деревьев. Заяц, крыса или какое-нибудь другое грызущее животное, которое дотронется до полыни, больше не возвратится. Главное, не полениться и воспользоваться наиболее доступным способом, чтобы защитить сад от грызунов в зимний период.
Часто достаточно освободить дерево от листовой тли, чтобы освободить его и от муравьев, которых она привлекает своим сладким соком. Если это не помогает, можно обвязывать ствол ватой или шерстью, намоченными в карболовом растворе; обмазывать его кольцом в ладонь шириной из сажи с льняным маслом; наконец, привешивать к веткам бутылки с сахарной водой, горлышки которых смазаны сиропом или анисовым маслом. Особенно опасны муравьи, когда они располагаются у молодых корешков дерева. Для их уничтожения тогда можно пользоваться как обыкновенной, так и хлорной известью. Ту и другую (негашеную) известь насыпают на муравьиные кучи и поливают водой. Двадцатипроцентный раствор карболки, налитый на кучу, заставляет муравьев бежать. Есть и ряд других более или менее простых и безвредных для растений средств. Кольца из смолы и глины, опрыскивания водой (1 л) с льняным маслом (30 г) и содой (5 г), обсаживание дерева луком.
Как уничтожать муравьиные поселения.
На ведро воды берут 400 г черного мыла-дегтярного- (его распускают в теплой воде) и к мыльной воде прибавляют 2 столовые ложки карболовой кислоты и 10 ложек керосина, все перемешивают очень тщательно. Такой смесью поливают кучки муравьев, а также опрыскивают те деревья, по которым ползают эти насекомые. После двух-трех опрыскиваний муравьи совершенно исчезают. Рекомендуется обмазывать стволы деревьев непосредственно над землей кольцом дегтя. Можно покрыть приствольный круг яблони, на которой в большом количестве были муравьи в связи с тлей, торфом для затенения почвы. Муравьи исчезают и больше не появляются. Сейчас в продаже появилось эффективное средство против муравьев - ГРОМ, оно готовится на основании того же действующего вещества, что и БАЗУДИН, ДИАЗИНОН, препараты от почвенных вредителей. Даже однократное применение этого препарата избавит Вас от нежелательных поселений муравьев. Применять ГРОМ можно и весной, когда только обнаруживаются поселения муравьев, и летом, в период их активной деятельности. Норма расхода - 20- 30 г на 10 кв. м. Надо снять верхний слой поселения муравьев и равномерно рассеять 2- 3 г препарата. А потом слегка засыпать его.
Для борьбы с муравьями в квартире Готовят сухую или жидкую отравленную приманку. Для сухой приманки в равных количествах смешивают сахарный песок и буру. Для жидкой приманки на 1 стакан горячей воды добавляют 1 ст. ложку сахарного песка, 1 ст. ложку буры и 1 чайную ложку меда. Можно расставить блюдца или крышечки с отравленной приманкой и на участке.
Проволочники и меры борьбы с ними
Основным методом борьбы нужно назвать регулярную механическую обработку почвы: пахоту, боронование. Обработка почвы приводит к нарушению сложившихся микроклиматических условий в почве, что отрицательно сказывается на отложенных жуками яйцах, на молодых личинках и особенно на куколках, обладающих нежным хитиновым покровом. При этом часть куколок гибнет от механических повреждений, а часть от высыхания и других причин. Кроме того, в почву, ставшую рыхлой после обработки, облегчается доступ хищных насекомых, в основном жуков из семейства жужелиц, которые способны уничтожать большое количество проволочников. Наряду с хищными насекомыми во время пахоты проволочников уничтожают и птицы. Поэтому можно рекомендовать осенью после уборки урожая проводить глубокую вскопку или пахоту участка. Весной же, примерно в конце апреля или первой половине мая, как только проволочники подниммутся в верхний горизонт почвы, желательно бороновать почву, а затем через одну-две недели – производить вспашку. Уже после высадки картофеля, в конце мая – июне, следует еще раз бороновать почву для уничтожения яйцекладок. Летом обязательно проводить окучивание. Проволочники не любят щелочную среду, поэтому полезно известковать почву, внося известь, мел, золу, размолотую скорлупу, луковую и чесночную шелуху во время вспашки или в лунки при посадке. Крайне необходимо уничтожать на участках сорную растительность, особенно пырей, который является настоящим рассадником проволочников, в его корнях личинки концентрируются весной, в отсутствии других растений, а после высадки рассады переходят на нее. Для отпугивания проволочников высаживаемые клубни следует обрабатывать раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды), замачивая их в растворе или поливая лунки – по 0.5 л в лунку. При посадке картофеля на сильнозаселенных проволочником участках рекомендуется внесение в лунки гранулированных базудина в дозе 15 г/м2 или диазинона (30 г/м2). Действенным методом борьбы является прямой отлов личинок и жуков. Для отлова проволочников в конце апреля – начале мая на участке раскладывают в небольшие углубления в поч-ве кучки прошлогодней прелой травы, соломы или сена, увлажняют их и закрывают досками. Проволочники охотно переберутся в приманочные кучи в поисках пищи и тепла, и через день-два они будут заселены личинками. Тогда приманки следует собрать и сжечь. На небольших участках можно отлавливать проволочников с помощью приманок из долек клубней картофеля, свеклы и других корнеплодов. Клубень (корнеплод) разрезают на несколько долек, втыкают в них деревянные палочки и помещают в почву на глубину 5-7 см при расстоянии между дольками 0.5-1.0 м. Через три-четыре дня дольки вынимают и выбирают забравшихся в них проволочников. Взрослых жуков также можно отлавливать с помощью приманок, которые устраиваются из веток березы, травы, соломы, ботвы. Приманки диаметром 30-40 см в течение всего лета нужно раскладывать в междурядьях. Жуки темного щелкуна днем малоактивны, прячутся в укрытиях в тени и будут собираться под приманками, которые регулярно надо проверять и уничтожать жуков. Этот способ применим только по отношению к темному щелкуну, жуки блестящего щелкуна днем очень активны, совершают большие перелеты и встречаются на цветущей растительности лугов и на опушках леса. Наконец, еще одним методом борьбы является выбор устойчивого сорта картофеля, так как замечено, что разные сорта по-разному повреждаются проволочниками. Связано это с отличиями в химическом составе клубней, плотности их мякоти. Поэтому можно пробовать высаживать на участке несколько сортов, а при уборке урожая смотреть какой сорт менее всего поврежден и в дальнейшем сажать только его. Конечно, применение всех этих методов борьбы весьма трудоемко и вряд ли необходимо на каждом участке, но даже использование некоторых из них поможет снизить численность проволочников.
Ценным свойством настоев из различных культурных и дикорастущих растений является их инсектицидное или реппелентное действие, в результате чего их с успехом можно применять для борьбы с вредителями на садовых участках. Токсическое действие настоев проявляется обычно при непосредственном контакте с насекомыми, поэтому опрыскивание следует повторять с интервалом в 7-10 дней. Плодовые деревья опрыскивают в стадии бутонизации, непосредственно после цветения и после уборки урожая. Обработку овощных культур прекращают за 25-30 дней до уборки.
Перечень наиболее распространенных растений, экстракты из которых используют для борьбы с вредителями и болезнями овощных и плодово-ягодных культур:
// Полынь, томаты, лопух, лук, перец, пижма, хвойный экстракт Слизни // Горчица, перец, табак Стеклянницы // Горчица, пижма, табак Тли// Картофель, одуванчик, перец, томаты, хрен, пижма, чеснок, щавель, табак, лук, горчица, крапива, ревень, бархатцы, полынь Трипсы[/color] // Горчица, картофель, лук, перец, томаты, табак, чеснок, щавель [color=purple]Щитовки// Лук, одуванчик, табак, чеснок Для защиты земляники от малинно-земляничного долгоносика и малинного жукарекомендуется настой из полыни, бархатцев и чеснока, а от земляничного клеща в период бутонизации - из пижмы, бархатцев и чеснока. Для опрыскивания малины используют настой пижмы, бархатцев и чеснока в начале распускания почек 2 раза с интервалом в 10-12 дней. В июне-июле опрыскивают от малинного жука настоем полыни, бархатцев и чеснока. Порошком сухой горчицы опыливают почву для защиты от слизней, а настоем горчицы опрыскивают плодовые деревья через 15-20 дней после цветения для борьбы с листогрызущими насекомыми и гусеницами яблонной плодожорки. Крыжовник опрыскивают в первой половине лета от огневки и пилильщика. Этим же настоем можно обрабатывать капусту и корнеплоды от тлей, клопов, трипсов. Приготовление настоя: 100 г сухой горчицы на 10 л воды настаивают 2 суток, процеживают. Перед употреблением разбавить в два раза. Эффективно опрыскивание ботвы картофеля 10%-ным отваром цветков календулы против колорадского жука.
Отвар из зеленой здоровой ботвы картофеля (2 кг сырой ботвы на 10 л воды, настаивают 3-4 часа) эффективен для опрыскивания земляники, малины, смородины от тлей, паутинного клеща, гусениц листогрызущих насекомых. Настой свежей крапивы( 1 кг на 10 л холодной воды в течение 12-24 час.) применяют неразведенным против тлей. Эффективен отвар луковой шелухи(400 г на 10 л кипятка, настаивают 1-2 суток) в борьбе с тлями, листогрызущими насекомыми (на капусте), морковной мухой (на моркови), паутинным клещом, трипсами, белокрылкой (на огурцах). Настой из одуванчика (300-500 г измельченных листьев на 150-250 г корней настаивают 2-3 часа в 10 л теплой воды) опрыскивают весной яблони для борьбы с тлями, паутинным клещом, медяницами. Папортник-орляк (1 кг свежих листьев на ведро воды настаивают, пока жидкость не перебродит) при 10-кратном разведении используют для ранневесеннего опрыскивания плодовых деревьев от тлей, а почву - для отпугивания улиток. Настои пижмыэффективны против земляничного и ежевичного клеща, малинного долгоносика, малинного жука, пилильщика, ржавчины и мучнистой росы. Отвар горькой полыни используют для защиты крыжовника и смородины от огневки, яблони от тлей, плодожорки, медяницы, цветоеда и др. вредителей. Отвары и настои табачной пылиэффективны против яблонного цветоеда и медяницы на яблонях; от тлей, пядениц и пилильщика на смородине и крыжовнике. Настои и отвары чеснокаэффективны как против вредителей (тлей, клещей, медяниц, морковной мухи), так и против болезней.
____________________________
Мысли вслух или как мои родители боролись со всякой садово-огородной нечистью
Когда-то, на заре моей давней-давней юности, у моих родителей было много-много яблонек-ранеток. Весной, когда они все зацветали, прохожие останавливались и долго зачарованно смотрели на это чудо. Чтобы вся эта красота со временем радовала урожаем, а не досталась полчищам прожорливых гадов, мама настаивала помидорную ботву, а потом этим настоем опрыскивала яблоньки и ранетки. Ботва шла в ход и свежая (ее собирали, когда пасынковали помидоры или прореживали их заросли) и сухая (ее родители заготавливали после уборки помидор, складывали на сушку на чердаке, а весной использовали для приготовления настоя).
Этот метод борьбы с листогрызами и корнеедами моим родителям посоветовал мамин сослуживец (дай Бог ему здоровья, если он еще жив, или вечной памяти, если уже отжил свое время на этой грешной Земле!). После таких процедур ни одна гадость не смела посягнуть на наше плодово-ягодно-овощное достояние. Этим раствором мама поливала лук от луковой мухи, морковь и другие овощи. В общем, способ универсалный, подходит для всего зеленого против всевозможно ползающе-летающей твари.
Поговорим о культурах-предшественниках, но не с точки зрения агротехники, а с позиции защиты растений.
В борьбе с проволочником лучший предшественник для картофеля - горох. Схватку с луковым корневым клещом помогут выиграть огурцы, томаты и капуста (предшественники лука).
Защитят от набегов врагов и различные совместные посадки. Разместите капусту рядом с томатами - убережете первую от капустной мухи. И посаженный среди капустных культур сельдерей не даст этой коварной мухе «разгуляться». Посадка шалфея среди белокочанной капусты и моркови поможет бороться с капустной совкой и морковной мухой.
Фасоль, посаженная среди картофеля, отпугнет колорадского жука.
Томаты в междурядьях смородины защитят от взрослых пилильщиков и снизят заселенность кустов смородины тлей.
А лук и чеснок среди кустов смородины и земляники поставят заслон почковому клещу. Только чеснок в этом случае на зиму выкапывать не надо.
Бордюр из петрушки предохранит землянику от слизней.
Горчица белая рядом с горохом - залог отсутствия гороховой плодожорки.
Любителям цветов интересно будет узнать, что рекомендуется подсевать лук, чеснок, тагетесы и календулу к гладиолусам для борьбы с гладиолусовым трипсом. Наши любимые бархатцы, ноготки и настурция отпугнут нематод и защитят от них цветочные культуры.
Например, совместные их посадки с флоксами спасут от стеблевой флоксовой нематоды. Отпугивающие нематод растения осенью закопайте в почву.
Грядки овощных культур полезно обсаживать репчатым луком.
