Сент. 2009г. Когда мы приобретаем участок, часто возникает вопрос, а какие у нас почвы - кислые, слабокислые, нейтральные? Есть много способов определения качества и кислотности почв. Это и по растениям, растущим на участке, и по пробам грунта. А вот еще интересные советы, которые я почерпнула из замечательной книги Галины Александровны Кизима - садовода с большим стажем. Я только приобрела эту книгу - тут 500 советов, и с некоторыми я с вами поделюсь
Как определить кислотность почвы ? Для определения кислотности почвы проще всего взять 3-4 листика черной смородины или черемухи и заварить в стакане кипятка, остудить, затем опустить в стакан комочек почвы. если вода приобретет красный цвет, то реакция почвы кислая, если зеленоватый - слабокислая, а если синеватый - нейтральная.
Есть и другой способ. берут 2 столовые ложки с верхом почвы и высыпают в бутылку с узким горлышком, наливают в нее 5 столовых ложек воды комнатной температуры. Одну чайную ложку измельченного мела заворачивают в небольшой кусочек бумаги (5х5) и проталкивают в бутылку. Скатывают резиновый напалечник и надевают на горлышко бутылки. Бутылку оборачивают газетой, чтобы не нагревалась от руки, и энергично встряхивают 5 минут.
Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться и резиновый напалечник полностью выпрямится.
Если грунт слабокислый, то напалечник распрямится напловину, если нейтральный - не распрямится вовсе, оставаясь сплюснутым. Можно также купить спец. набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв.
Но следует помнить, что почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить ее раз и навсегда.
Почему надо раскислять почву?
Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а кроме того известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.
В советах Кизима есть интересные наблюдения.
Почву лучше гипсовать, а не известковать. (если вместо извести вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит, или молотую скорлупу, то дозу надо увеличить в 1,3 раза по сравнению с известью, а если вносить алебастр, туф, гипс, древесную золу - то в 2 раза.
Совет заключается в том, что вместо извести, поташа или древесно золы для раскисления почвы использовать гипс, алебастр, мел, доломит, размельченный старый цемент.ю штукатурку, в том числе и сухую, или яичную скорлупу. Дело в том, что известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в них кальций весь и быстро растворяется в воде. Попадая в почву сразу в большом количестве, они резко меняют реакцию почвы. pH выше 7, иногда до 8-10. при этом находящиеся в почве химические элементы, фосфор, вступают в химические соединения, не растворимые в воде, и сразу становятся недоступными для растений.
Растения голодают и прекращают развиваться. С течением времени происходит естественное закисление почвы, в том числе дождями. Реакция почвы меняется, снижается pH и все нормализуется, но при этом может пройти ЦЕЛЫЙ сезон! таким образом известкование почвы делает ее на некоторое время непригодной для выращивания растений. Именно поэтому рекомендуется вносить известь с осени и не вносить одновременно с ней удобрения
Если же почву раскислять с помошью мела, гипса и пр., то есть гипсовать, то этого не происходит. Они не растворимы в воде и для их растворения требуется кислота. И при действии кислоты почвы, материалы растворяются, и соответственно кислотность почвы уменьшается. Но как только реакция почвы при раскислении достигнет величины pH 6, химическая реакция приостанавлвается и дальнейшего увеличения pH не произойдет. А когда опять произойдет снижение коэффициента меньше 6, то есть, начнется закисление почвы, оставшиеся гипсовые материалы (они ведь не растворяются)снова вступят в реакцию с кислотой, и снова понизят кислотность почвы.
Одним из важных компонентов улучшения почвы является, конечно, для всех компост. И часто возникает вопрос, все ли можно закладывать в компостные кучи, какие-то растения болели, какие-то ядовиты, а какие-то просто с большими толстыми корнями. Я, например, всегда мучаюсь, что делать с капустными корнями, с корнями бархоток... Вот и прочитала интересные советы на сайте Вестник цветовода
Готовим компост из «сомнительной» ботвы
Когда мы осенью приводим в порядок сад и относим на компостную кучу груды всевозможной ботвы, возникает вопрос: можно ли компостировать вместе со всеми растительными остатками ботву от культур, которые содержат ядовитые вещества и которые могут угнетать другие растения: ботва цветов семейства лютиковых (золотые шары, пион, аконит, водосбор, дельфиниум, анемона, адонис, морозник, клематис), а также ботва томатов, картофеля. Не испортят ли они весь компост? Кто-то предпочитает их просто сжечь или отвезти на помойку. Тогда как эта ботва - один из источников перегноя на садовом участке. Возможные ядовитые вещества, содержащиеся в клеточном соке листьев и стеблей растений распадаются по мере превращения листьев и стеблей в перегной - надо лишь постараться ускорить этот процесс. Чтобы микроорганизмы быстрее разлагали растительные остатки, их следует перед компостированием вымочить в растворе удобрений. По мере подготовке цветников и грядок к зиме, ботву упомянутых растений складываем в отдельную кучу, далее немного рубим её лопатой (можно и не рубить, лишь порезать секатором самые длинные стебли) и относим в ёмкости с раствором любого удобрения, содержащего азот (органическое или минеральное удобрение). Недели вымачивания будет достаточно. На следующий год такую ботву уже можно использовать в качестве мульчи для плодовых деревьев и кустарников, или продолжить её компостирование до осени. Надо отметить, что любая «твёрдая» и «толстостебельная» ботва (бархатцы, кукуруза, тыква) будет лучше разлагаться в компосте, если её предварительно вымочить в растворе удобрений.