БЕСЕДКА

1. Форма и расположение.
Традиционно газону придают квадратную или прямоугольную форму, однако неправильные очертания более привлекательны и чаще используются при ландшафтном проектировании на приусадебном участке. Необходимо избегать сложных изгибов и острых углов, так как они требуют особого ухода. Обратите внимание на освещенность - каждый участок газона должен освещаться солнцем какую-либо часть дня.

2. Дорожки и выход на газон.
Нужно проектировать выход на газон с разных сторон - это позволит избежать вытаптывания газона в единственном месте выхода на него. В тех местах, где по газону часто ходят, следует предусмотреть установку плоских камней, например песчаника, причем верхняя плоскость камня должна находиться выше уровня почвы на газоне на 1,5-2 сантиметра. Рекомендуем расположить дорожку вдоль одной из сторон газона, и опять-таки нужно, чтобы она была выше уровня почвы газона. А лучше отделить дорожку от газона декоративным бордюром.

3.Бордюр.
Вокруг всего газона (а также по краям клумб, альпийских горок и вокруг деревьев) необходимо установить специальный бордюр, который будет сдерживать разрастание травы и облегчать ее кошение

4.Деревья.
Траве под деревом с крупной кроной будет недоставать света, питательных веществ и влаги. Поэтому не создавайте себе проблем с ежегодным подсевом и удалением мха с газона, а сразу посадите под деревом тенелюбивые многолетники или почвопокровные. Если же дерево является элементом ландшафтного дизайна и располагается посреди газона, выбирайте дерево с негустой кроной. Можно также воспользоваться тенеустойчивыми травосмесями.

5.Клумбы.
Не устраивайте на газоне больше одной-двух клумб, создавайте клумбы соответственно размерам газона. Золотое правило: газон должен составлять не менее 2/3 от общей площади композиции. Располагать клумбу нужно в центре, а не на краю газона. В любом случае расстояние от клумбы до края газона или до дорожки должно быть таким, чтобы по этому участку могла свободно пройти ваша газонокосилка.

6.Садовая мебель.
Длительное размещение на газоне садовой мебели (или тяжелых горшков с цветами) затрудняет доступ света к газону и его стрижку. Приходится все время передвигать мебель с места на место. Лучше сразу располагать ее на дорожках или специальных площадках.

По материалам журнала "Нескучный сад" апрель-май 2005

Декоративный партерный газон.
Служит для наслаждения его прекрасным видом. Травяной покров этого газона очень плотный и нежный, поэтому частое хождение по газону нежелательно. Партерный газон состоит только из узколистных трав (используются семена овсяницы и полевицы) и не отличается разнообразием состава смеси. Партерныи газон - самый привередливый и самый трудоемкий в уходе.

Обыкновенный садово-парковый газон
Позволяет не только регулярно ходить по нему, но даже играть в футбол. Можно и собаку выпустить побегать, и друзей на шашлык пригласить. Основными характеристиками такого газона являются его декоративность, долговечность, устойчивость к частому скашиванию и умеренному вытаптыванию. Семенная смесь состоит из узколистных и более грубых трав.

Луговой газон
Создается путем подсева газонных смесей к уже существующим дикорастущим травостоям и отличается дешевизной при создании и уходе.

Теневой газон
Устраивают там, куда не всегда достает солнце, -между деревьями в саду, перед домом, возле беседки. Здесь необходим газон, который не боится недостатка света. Он состоит из специально отобранных, особо стойких сортов трав. Они сохраняют способность противостоять распространению мха и сорняков даже в условиях, которые далеки от идеальных.

Зеленая дорожка
Очень интересный вариант газона. Ухоженная газонная дорожка, вьющаяся между деревьев, определяет маршрут по загадочным закоулкам сада. Она создает пространственную перспективу, уравновешивает и объединяет отдельные части сада. Газонная дорожка требует регулярного ухода, но зато очень устойчива к вытаптыванию. Однако для наиболее "проходных" мест следует использовать сорта трав, рекомендуемые для спортивных газонов.

ПОСАДКА НОВОГО ГАЗОНА

Семенная смесь.
Сам по себе газон красивым не вырастет. Насколько дружными будут всходы и насколько интенсивен рост травы, определяет качество сортовой смеси. Газон формируется из смеси разных сортов трав, дополняющих друг друга по ряду характеристик. Кроме того, сорта этих трав должны соответствовать месту расположения (тень, солнце, тип почвы) и назначению газона (нагрузка, эстетическая составляющая и т.д.). Поэтому к выбору семян следует отнестись серьезно. Не жалейте потраченного на поиск подходящей смеси времени, да и деньги на семенах не стоит экономить. Только из семян высококачественных сортов вырастет газон, который будет доставлять вам радость, не утомляя постоянной "стрижкой". Дело в том, что газон из "сортовой" смеси растет гораздо медленнее, чем из смеси дешевой. Предпочтительнее приобретать травосмеси отечественной селекции, так как они более приспособлены к нашим климатическим условиям.
Самым недорогим способом создания газона является его посев. Однако этот метод потребует от вас и времени, и терпения. Запомните: чем тщательней подготовлена под газон почва, тем качественнее результат! После посева газона потребуется от 6 до 8 недель, прежде чем вы сможете ступить на молодую зеленую травку.

Требования к почве.
Закладывая новый газон, предварительно перекопайте тяжелую почву еще осенью, чтобы морозы размельчили крупные комки земли. Однако перед посадкой участок нужно будет снова перекопать. Если участок влажный, добавляют слой песка толщиной примерно 2 см. При перекопке тяжелой почвы необходимо внести не менее 15 кг неизвесткового песка на 1 кв.м. Если под почвой зале-гает глина, прорыхлите ее вилами на всю длину зуба. Легкую почву нужно удобрить компостом или торфом. На 100 кв.м газона потребуется 4-5 мешков торфа (объемом около 10 л каждый).

Время посева.
Как правило, сев проводят с середины апреля до середины мая, когда солнышко начинает припекать и прогревает землю. Быстрее всего трава растет при температуре от 14 до 25°С. Важно правильно выбрать день посева: поверхность почвы должна быть сухой, а почва под ней - влажной. Сеять желательно в ясный и тихий день.
Не расстраивайтесь, если вы не успели посеять газон в апреле, это можно сделать и в течение лета, однако придется потрудиться с ежедневным поливом. При летних посевах возрастает риск заболевания газона грибковыми заболеваниями. Поздний посев неизбежно сопряжен с засорением газона сорняками. В то же время с середины августа до середины сентября соотношение влажности и температуры оптимальны для развития проростков семян, поэтому специалисты рекомендуют высевать новый газон именно в это время.

Итак, рассмотрим создание газона шаг за шагом.
1.Подготовка почвы.
Тщательно перекопайте участок на глубину рабочей части лопаты. Если плодородный слой меньше 15 см, завезите несколько машин земли. Если нужно вносить удобрения или песок, сделайте это на данном этапе. Тщательно удалите сорняки, камни и оставшиеся в почве корни. Если участок достаточно большой, воспользуйтесь культиватором.
2.Разравнивание.
Для размельчения крупных комков земли сначала используйте сапку, а затем обратной стороной грабель разбейте оставшиеся комки и разровняйте перекопанный участок. (На крупном участке можно использовать культиватор, установив его ножи на небольшую глубину.)
3.Уплотнение.
Для этой операции потребуется уплотнительный валик. Можно обзавестись собственным или одолжить его. Если валика нет, следует просто тщательно утоптать землю. Для этой цели можно использовать обычные доски или газовый баллон.
4.Разрыхление.
Еще раз пройдитесь крупными граблями на глубину примерно 2 см. Разбейте даже мелкие комочки и проследите, чтобы не осталось даже небольших впадин или холмиков. Есть испытанный метод проверки качества работы: протащите большую деревянную лестницу через площадку, предварительно привязав к концам лестницы веревки. Небольшие неровности под тяжестью лестницы сгладятся, а большие холмики будут мешать движению лестницы, и их легко будет обнаружить. После протаскивания лестницы легко обнаружить и впадины - по отсутствию следа от лестницы на поверхности земли.
5. Посев.
Купите семена из расчета 30-50 г на 1 кв.м. Посев будет более равномерным, если воспользоваться специальной газонной сеялкой, которую в дальнейшем можно применять для внесения удобрений. В зависимости от сорта семян необходимо отрегулировать размер "посевного" отверстия на сеялке.

Ведите сеялку таким образом, чтобы новая полоса чуть-чуть заходила на старую. Это позволит избежать проплешин между рядами. Если нет сеялки, можно взять специальные канистры, равномерно распределяющие по участку смесь семян с водой, или просто сеять вручную. Одновременно с семенами вносятся комплексные удобрения, содержащие азот (N), фосфор (Р), калий (К). Специалисты называют такое удобрение НПК. Для равномерного распределения семян желательно половину семян сеять вдоль газона, а половину - поперек.

6.Заделка.
С помощью грабель аккуратно заделайте распределенные по почве семена и удобрения. Не стремитесь заделать все 100% семян - те семена, которые остались на поверхности, тоже прорастут.
7.Уплотнение посева.
Если почва очень легкая, еще раз пройдитесь по ней катком - это значительно улучшит контакт семян с почвой. Чем тяжелее почва, тем легче должен быть каток. Глубина посева в 2 мм считается идеальной.

8. Полив.
До появления дружных всходов почва должна оставаться постоянно влажной. Ежедневно поливайте газон в течение примерно 10 минут. Для равномерного полива лучше использовать специальные насадки, обеспечивающие разбрызгивание воды по всей площади газона. Если газон большой, устанавливают сразу несколько поливальных на- садок, чтобы они покрывали всю площадь газона.
С момента посева семян и до появления всходов может пройти от 7 до 20 дней. Дорогостоящие и высококачественные семена всходят дольше, чем дешевые смеси, поэтому наберитесь терпения.

Общие правила таковы: в течение двух недель после появления всходов газон должен быть защищен от хождения по нему. Затем можно осторожно ступать на газон. А еще через 4 недели - играть в футбол (если это спортивный газон). Конечно, терпеливо ждать 6-8 недель - нелегкое испытание, особенно для детей, но все окупится: красивый и плотный газон не раз порадует вас и ваших друзей.

Мятлик луговой - ценная многолетняя злаковая культура, подходящая для создания декоративных газонов. Мятлик образует ровную упругую дернину высотой 20-40 см, которая отличается густой, интенсивно-зеленой окраской. В первый год жизни растение развивается достаточно медленно и в "полную силу" входит только на втором - третьем году жизни. Одно из главных достоинств этого вида - долговечность; при благоприятных условиях мятлик сохраняется в травостоях 15 лет и более. Лучшие почвы для мятлика - рыхлые, дренируемые суглинки, с кислотностью не ниже рН5. К температурным условиям этот злак нетребователен, превосходно выдерживает суровые зимы и проявляет достаточную устойчивость к токсичным выбросам, даже рядом с загрязняющими атмосферу объектами. На разных почвах наблюдается разная сопротивляемость злака к вытаптыванию: густота травостоя лучше сохраняется на богатой гумусом земле.

Овсяница красная. Главное преимущество этого злака - способность сохранять насыщенный темно-зеленый цвет глянцевых листьев даже в периоды засухи, что делает растение незаменимым при создании декоративных газонов. В первый год развивается довольно медленно и закрывает почву примерно через полтора месяца. Травостой из овсяницы очень наряден особенно на мягких, плодородных почвах и проявляет устойчивость к вытаптыванию.
Овсяница луговая. Для создания декоративных газонов этот злак не подходит, он годится только для обычных лужаек. Листочки овсяницы грубоватые, а ее короткие стебли образуют не очень густую и ломкую дернину. Засуху растение не переносит, зато к морозам вполне устойчиво и рано отрастает весной. Хорошо развивается на богатых суглинистых почвах, а сухие и легкие ей не подходят.

Полевица побегообразующая. Многочисленные стелющиеся побеги этого злака имеют длину 30-40 см. Они легко укореняются и дают начало новым, благодаря чему трава быстро расползается по земле. На это ценное свойство первыми обратили внимание специалисты по устройству спортивных газонов, а потом и садоводы. Выяснилось, что семян это растение образует мало, зато с весны до осени без труда размножается вегетативно. Полевица побегообразующая - влаголюбивый злак, и в засуху может утратить декоративность. Хорошо развивается в тени и мирится с засолением почвы, устойчивость к вытаптыванию у нее довольно высока. Поэтому это растение часто используется в травосмесях для создания обыкновенных газонов, детских и спортивных площадок.

Райграс пастбищный. Главная отличительная особенность этого злака - его быстрый рост. Поэтому присутствие райграса в травосмесях носит исключительно вспомогательный характер для мелкосеменных трав, которые всходят только на 21 -й день. Всходы же у этого растения появляются через 5-13 дней, в зависимости от времени посева, влажности и температуры. Райграс хорошо отрастает после частого кошения, особенно при регулярных подкормках. Но злак недолговечен: газон из него красив, как правило, лишь в первый год, а затем травостой редеет.
Именно поэтому его не используют в чистом виде, а только как компонент в травосмесях для ускоренного формирования травяного покрова.

Яркий пример - использование полевицы. На упаковке пишут, что ее содержание всего 5-10% (мол, такая примесь газону не повредит). Однако следует иметь в виду, что семена полевицы по размеру невелики (примерно в 20 раз меньше, чем у семян райграса). Следовательно, по количеству семян полевица составит почти половину смеси. Если посеять такие семена, потом будет очень сложно обслуживать газон. Ведь травы, совершенно не похожие биологически, требуют разного ухода (скажем, райграс стригут на высоту 6 см, а полевицу- на 1,2 см).
В любом случае при покупке семян следует внимательно изучить аннотацию. Если речь идет о смеси для партерного газона, то в ее состав должно входить всего два компонента: мятлик луговой и овсяница красная (как правило, их соотношение 8:2).
Для обыкновенного газона выбор травосмесей гораздо шире, и читать аннотацию следует более внимательно. Среди многообразия вариантов разных смесей выделяют два типа. Одни смеси содержат райграс многолетний. Они стоят несколько дешевле, чем смеси, которые не содержат семян этого растения. В качестве примера можно привести две смеси. Одна из них (менее качественная) состоит из 3-х частей райграса многолетнего, 1 части тимофеевки луговой, 2 частей мятлика лугового и 1 части полевицы тонкой.
Более качественная смесь включает в себя 4 части мятлика лугового, 2 части овсяницы красной, 3 части овсяницы красной измененной и 1 части полевицы тонкой. Благодаря общему соот ношению компонентов небольшая примесь полевицы в последнем варианте не создаст трудности в уходе за газоном.
В настоящее время выведены новые сорта райграса многолетнего, которые отличаются низкорослостью и более узкими листьями. Для получения обыкновенного газона высшего качества следует убедиться, что в смеси содержатся семена именно узколистных и низкорослых сортов райграса.

По материалам журнала "Нескучный сад" апрель-май 2005

Уборка.

После выхода травостоя из-под снега прежде всего необходимо осторожно удалить мусор, остатки прошлогодней листвы, отмершие части растений. Проводить такие работы можно тогда, когда грунт уже достаточно просох и на его поверхности не остается следов от обуви. От эксплуатации газона в этот период следует воздержаться. Наилучшим инструментом для вычесывания травостоя являются грабли с упругими (желательно проволочными) зубцами. Они разрушают дерновый войлок, оказывают аэрирующее воздействие, стимулируют травостой к росту и загущению. К тому же степень вычесывания газона зависит от его возраста и видового состава. На молодых газонах, где преобладают местные виды райграса пастбищного и полевицы, работы ведут осторожно, а вот сформировавшиеся газоны с преобладанием мятлика лугового и овсяниц разных видов можно вычесывать более агрессивно.

Подкормка.
Следующая важная процедура после санитарной уборки - ранневесенняя подкормка газона. Ранней весной самым дефицитным химическим элементом в грунте является азот. Поэтому при первой подкормке вносят азотосодержащие минеральные удобрения, такие как аммиачная селитра или мочевина (из расчета 20-30 г/м2).

Ремонтные работы
В случае если газон плохо перезимовал, проводят ремонтные работы и подсевание газонных трав. Для этого следует приобрести смесь газонных трав, идентичную той, которая использовалась для создания газона. После того как вычесывание травостоя закончено, нужно высеять семена и присыпать их сверху речным песком или землей со значительным содержимым песка. Если стоит сухая теплая погода, то до момента прорастания семян поливают газон раз в несколько дней.

Прикатывание грунта
Важным мероприятием ранне-весеннего ухода за газоном (в особенности молодым) является легкое прикатывание грунта, проводимое с целью незначительного уплотнения его верхнего слоя. Зрелый газон прикатывают лишь весной, чтобы выровнять разрыхленный морозами грунтовый горизонт. Каток должен быть легким, не более 100 кг. Работу эту нужно проводить в период, когда трава сухая, а грунт слегка влажный. Перед прикатыванием с газона убирают мусор, камни, садовую мебель. На молодом газоне это мероприятие выполняется не только для уплотнения грунта, но и для лучшего закрепления корневой системы молодых растений в субстрате и выравнивания незначительных неровностей грунта. Эту процедуру следует провести за неделю до первой стрижки или же сразу после нее.

Первое скашивание
Первое скашивание зрелого газона выполняют тогда, когда травостой начинает равномерно зеленеть, но при этом следует лишь чуть-чуть подровнять поверхность травостоя, выставив высоту косилки так, чтобы снять лишь верхушки листочков.

Подкормка.
В конце апреля - начале мая газон необходимо еще раз подкормить и проверить его на засоренность бурьяном. В этот период лучше использовать комплексные минеральные удобрения. Внесение удобрений является важным процессом и требует значительного внимания и осторожности. Главное - правильно выбрать удобрения и внести их строго по правилам. Есть несколько типов минеральных удобрений, содержащих азот. Это удобрения быстрого и медленного действия. Целесообразность использования того или иного типа минеральных удобрений определяется состоянием травостоя газонного покрытия.
Вносить удобрения нужно умеренно и равномерно, чтобы избежать пятнистости газона и не нанести растениям вреда (ожогов). Правильно проведенная сбалансированная весенняя подкормка повышает стойкость газонных трав к будущим летним засухам, которые в нашем регионе бывают довольно часто.

Борьба с сорняками.
Если вы остановились на гербицидах выборочного действия, направленных на двудольные, вносить их следует осторожно, четко следуя инструкции по использованию. Наиболее распространенным и достаточно эффективным гербицидом на текущий момент является диален-супер. Норма внесения - 1-2 л/га, растворенных в 200-400 литрах воды. Обработку проводят в сухую безветренную погоду. Желательно, чтобы температура в этот период была не ниже 20°С. Препарат обладает неприятным запахом, а потому следует воздержаться от пребывания на участке в течение 1-2 дней.
Через несколько недель проводят прочесывание травостоя, чтобы удалить погибшие остатки сорных растений. При небольшом количестве бурьянов (в особенности плотнокустовых) лучшим вариантом будет их механическое удаление. Затем в образовавшиеся пробелы подсеивают семена газонообразующих трав или укладывают готовый дерн, срезанный в редко посещаемых зонах газона.

Аэрация.
В уходе за газоном немаловажным моментом является проветривание дернового покрова. Это необходимо для увеличения проницаемости дернины и грунта, что улучшает доступ воздуха и воды к корням. В проветривании особо нуждаются те места, где грунт заметно уплотнен. Чтобы облегчить проникновение влаги и воздуха к корням, полезно на протяжении всего вегетационного периода проводить легкое накалывание дернины на глубину 1-4 см. Благодаря этому поднимается войлочный пласт и уплотненный верхний слой грунта. Проводят такие работы при слегка влажном грунте примерно один раз в месяц на протяжении весеннего и летнего периодов. Накалывание рекомендуется также в том случае, когда в сухую погоду вода при поливе газона слишком медленно уходит в землю.
Следует помнить, что накалывание не заменяет полного прокалывания дернины, поскольку не поднимает уплотненных пластов грунта на глубине 8-15 см. Прокалывание следует делать 1-2 раза в год (лучше всего поздно осенью) при условии появления на газоне не менее двух признаков, свидетельствующих о значительном уплотнении грунта. Такими характерными признаками являются:
-застаивание воды в определенных местах после дождя и густого полива;
-при сухой погоде быстрое побурение травостоя в виде пятен;
-появление мест с ползучим моховым покрытием;
-грунт в определенных местах регулярно уплотняется;
-травостои теряет упругость и привлекательность.
Для проведения таких процессов есть специальный инвентарь - садовые вилы, вилы с полыми зубцами, механический аэратор (для прокалывания), аэратор со сплошными зубцами и режущий аэратор (для накалывания).
Садовые вилы нужны для работ на небольших по площади газонах с суглинистыми и песчаными грунтами. Необходимо вогнать вилы в грунт на глубину не менее 10-12 см и слегка пошатать их вперед-назад. Образованные пустоты способствуют лучшему проникновению влаги и воздуха к корням газонных трав.
Вилы с полыми зубцами используют на глинистых почвах. Каждый их зубчик вынимает при прокалывании столбик грунта, образовывая широкие каналы для воздуха. После таких работ проводят подметание газона.

Стрижка и полив.
В ранневе-сенний период скашивание проводят приблизительно один раз в неделю, высота травостоя должна быть в пределах 4-5 см. При скашивании травостоя на такой высоте у газонообразующих трав увеличивается побегопродуктивность, травостой становится более густым и равномерно сомкнутым. Интервал между скашиваниями постепенно сокращается, и уже в мае нужно скашивать газон два раза в неделю.
С этого момента следует постепенно увеличивать промежутки между поливами. Они должны быть нечастыми, но обильными. Очень важно следить за уровнем влажности грунта. Нельзя допускать переувлажнения, поскольку это приводит к зарастанию газона влаголюбивыми видами растений, в частности мхами.

КАК ПРАВИЛЬНО СТРИЧЬ ГАЗОН?

Газон стригут с апреля-мая и по октябрь. Частота стрижки зависит от типа газона, погоды, характера почвы, состояния трав и времени года. Травяные газонные смеси бывают разного назначения, и для каждой смеси обычно указывается оптимальная высота травы. Для обычного газона высота травы должна быть 5-6 см. Такой газон обычно стригут один раз в 10-14 дней. Правильней всего ориентироваться на высоту травы. Следите, чтобы высота травы на газоне не превышала рекомендуемую более чем на 2 см.
Газон стригут не только для того, чтобы подрезать отросшую траву. Важно соблюдать правильный баланс между корневой системой и листовой массой. Трава должна быть достаточно высокой, чтобы корни получали необходимое количество питательных веществ от листьев, и в то же время достаточно короткой, чтобы газон выглядел аккуратно. Высота травы должна оставаться примерно одинаковой в течение всего сезона.
Довольно часто на вновь засеянном газоне можно увидеть множество сорняков. Однако как только газонные травы укореняются, а газон начинают регулярно стричь, картина резко меняется. Многие сорняки не выдерживают регулярной стрижки и быстро выпадают. Так, например, пырей, сныть, вьюнок и крапива, которые так досаждают садоводам в цветочном бордюре, на газоне не растут.
Регулярная стрижка стимулирует образование побегов и увеличивает плотность дерна. Газон нужно стричь часто, но не срезать сразу слишком много. Правило "понемногу, но часто" особенно важно применять к новому газону. К сожалению, газон обычно стригут нерегулярно и слишком низко. Это очень вредно, так как узколистные травы быстро слабеют и погибают, а на освободившихся местах тут же поселяются сорняки.

По материалам журнала «Нескучный сад» июнь 2005

Бурые пятна

Причины появления этих пятен самые разные, и единого средства борьбы с ними нет. Определяя средства решения проблемы, необходимо принимать во внимание сезон, в котором пятно возникло, его цвет и форму. Среди причин могут быть птицы, животные, вредители, загрязнение бензином от косилки или удобрением, проблемы со структурой и балансом почвы, засуха или, напротив, избыток влаги и грибные заболевания.

Бурые пятна весной
Светло-коричневые, бурые пятна неправильной формы: результат действий личинок комаров-долгоножек, поедающих корни трав. Другое указание на это - появление скворцов, кормящихся на лужайке. Обильно полейте лужайку и покройте на ночь мешковиной. Соберите личинок, которые выползут на поверхность, и уничтожьте. Оставшихся убьет препарат НСН.
Маленькие средне-коричневые пятна: бывают при кошении моторной или любой только что чищенной или смазанной косилкой. Там, куда попал бензин или масла, трава может погибнуть, так что придется пересевать это место заново или высаживать сюда новый дерн. Заправляйте косилку бензином и маслом подальше от лужайки.
Темно-бурые, почти черные пятна: вследствие применения удобрений; если удобрения вносятся неравномерно и с переизбытком, они губительно действуют на растения. Обильно поливайте такие места водой - и излишек рассосется. Удобрение нужно распределять равномерно, в соответствии с инструкциями производителя.
Бледные желтовато-бурые пятна, разбросанные случайно: означают излишнее уплотнение почвы в тех или иных местах, вызванное изменением структуры почвы. Рыхлите почву в указанных местах после продолжительных сильных дождей, а также осенью. Постарайтесь улучшить структуру почвы, а в особо тяжелых случаях - проложите черепичные дренажные трубы.
Маленькие темно-бурые круглые пятна: появляются в тех местах, где собака сделала лужу. Немедленно после этого обильно полейте водой.

Бурые пятна летом
Бледные, желтовато-бурые круглые пятна, расширяющиеся и приобретающие розовый цвет: вызываются крохотными игловидными грибами длиной 6 мм, цепляющимися к травинкам и известными как болезнь «красной нити» (возбудитель - Corticium). Она не губит корней, но убивает травинки. Часто возникает на лужайке, устроенной на песчаных почвах, а также в конце лета. Подкармливайте траву, поливайте ее, а средством от «красной нити» будет топаз или тиовит.
Бледно-бурые пятна: особенно часто возникают, когда лужайка устраивается на песчаной почве; постепенно вся лужайка становится бурой. Причина - засуха, особенно при продолжительной жаре. Трава при этом сначала увядает, становится тусклой. Рыхлите почву, если удастся воткнуть вилку, и поливайте с помощью опрыскивателя или из лейки.
Бурые пятна после кошения: значит, здесь растет трава с длинными ползущими стеблями, расходящимися от центральной точки, именуемая полевица побегообразующая (Agrostis stolonifera). У этой травы зеленые только листья на кончиках стеблей. Появляется и берет верх там, где хорошая трава ослабла. Перед кошением следует пройтись по этому участку граблями и повторить те же движения граблями под прямым углом. Там, где эта трава особенно разрослась, вырежьте ее острым ножичком и пересейте эти места заново. Подкармливайте, рыхлите и хорошо поливайте лужайку в сухую погоду.
Желтовато-бурые пятна или полосы обязаны своим появлением кирпичам, камням или доскам, лежащим под лужайкой. Удалите мусор и взрыхлите почву в местах пятен, затем удобрите свежим удобрением.

Бурые пятна осенью
Цвет пятен - от средне-бурых до ржавых; ширина - до 30 см: грибковая инфекция, именуемая фузариозом. При обильных росах и после влажной погоды по краям пятен возникает белая пушистая кромка. Пятна могут возникать и после того, как стает глубокий снежный покров. Трава погибнет, так что сразу после того, как после кошения обнаружатся пятна, их следует обработать топазом и тиовитом.
Большие круглые бурые пятна шириной 30-90 см, окруженные кольцом темно-зеленой травы, в которой встречаются поганки, образующие «ведьмин круг»: гифы гриба живут в почве и отмирают, когда исчерпают все питательные вещества. У них - восковое покрытие, делающее почву водонепроницаемой и убивающее траву. Грибы по краю кольца постоянно расширяют «оккупированную» территорию. Борьба с этим злом сложна. Попытайтесь снять дерн, зараженный белыми нитями, которые выходят широко за пределы круга. Замените зараженную землю свежей и засейте заново. Зараженная земля должна быть удалена за пределы сада.
Маленькие пятна - от желтовато-бурых до желтых: заражение склеротиниозом на лу жайках с большой долей овсяницы красной (Festuca rubra), особенно в условиях мягкой влажной погоды. Используйте тиофанатметил или беномил и весной подкормите траву сложным удобрением с высоким содержанием калия или с высоким содержанием азота.

Черви и их выбросы

Черви причиняют беспокойство во влажные сезоны и в постоянно увлажненных почвах. Их выбросы затрудняют кошение лужайки и постепенно разрушают структуру почвы. Да, конечно, черви полезны тем, что рыхлят почву, но если их слишком много, то вред от них перевешивает. Средство борьбы - разрушение холмиков перед тем, как пускать косилку, и хороший дренаж. Препарат децис, вводимый с водой в почву, убивает червей, но при этом он чрезвычайно ядовит для рыб, и если рядом есть пруд или водный поток, используйте взамен марганцовку из расчета 15 г на 4,5 л воды 1м2. Черви прекрасно чувствуют себя в щелочной почве, так что отпугивающим средством послужит кислое удобрение.

Земляные шмели

Хотя они не наносят вреда непосредственно траве, но все-таки выкапывают себе нору глубиной до 30 см, на дне которой устраивают себе гнездо. Активны весной, опыляют плодовые деревья. После этого новых нор не делают. Нарытую шмелями землю легко вымести; химических средств не требуется.

Мох

Невозможно найти лужайку, куда не добрался бы мох. Пока трава находится в состоянии покоя, мох медленно подрастает, а при постоянно влажной почве и атмосфере он постепенно может выйти из-под контроля. Это может случиться, если почва тяжелая, лишена доступа воздуха и дренажа, или из-за гибели травы - главным образом по причине слишком легкой почвы; но бывает и на других типах почв. Мох может также распространиться на сильно кислой почве, или по тенистым лужайкам, или там, где траву скашивают слишком близко к почве. Может развиться и по осени после сухого лета, если лужайку не поливали.
Поселившийся на лужайке мох может быть уничтожен дихлорофеном. Еще одно средство уничтожения мха - пескование. С целью долгосрочной борьбы со мхом необходимы рыхление почвы, подкормка, контроль за кислотностью почвы в течение двух-трех лет, посев теневыносливых трав, кошение травы на высоту 1,2 см и не ниже.
Если трава будет по-прежнему гибнуть, тогда вам останется либо согласиться с появлением мха в этом уголке, либо замостить его или засадить теневыносливыми растениями.

Лишайник пельтигера собачья

Нередко заселяет лужайки, устроенные на песчаных почвах, образуя на них пятна кожистой, плоской ткани, распространяющейся из центральной точки, и имеющие круглую форму с рваными краями. Цвет у пельтигеры - серо-черный с верхней стороны, и серо-белый - с нижней. Под этими пятнами гибнет трава; в мокрую погоду лишайник становится скользким. Средство борьбы - повышать жизненные силы лужайки, подкармливать, рыхлить, удобрять, воевать с сорняками. Если же лишайник занял-таки место на лужайке, используйте дихлорофен.

Водоросли

Иногда на очень мокрых лужайках обнаруживаются зеленые желеобразные пятна или черная склизкая масса - скажем, под высаженными в ряд деревьями, под которыми влажно, или на вновь высеянных лужайках, где структура почвы недостаточно хороша. Если, после того как их уберут, они появятся снова, обработайте дихлорофеном. Для долговременного предупреждения появления водорослей на лужайке потребуется улучшение дренажа почвы.

Грибные заболевания

От мучнистой росы страдают газонные травы, растущие в затененных местах. На стеблях появляется белый налет, словно их посыпали мукой. Спустя некоторое время трава желтеет и отмирает. Эту болезнь можно перепутать с серой снежной плесенью, которой газон болеет только после схода снега: на общем буроватом фоне выделяются светлые пятна, которые потом темнеют и отмирают. Серая снежная плесень атакует весной почти каждый газон. Как правило, небольшое поражение этой болезнью исчезает без специального лечения сразу после отрастания травы. Сильные повреждения иногда сохраняются до середины лета, затягиваясь медленно.
При фузариозе засохшая трава образует на поверхности газона бурые пятна - как правило, округлой формы и диаметром от нескольких сантиметров до нескольких метров. Внутри такого пятна могут быть сохранены отдельные здоровые растения.
При гельминтоспориозных гнилях пятна желтоватые, "размытые", неправильной формы: гниль поражает и листья, и корневища, и корни. Заболевший газон следует тщательно просушивать после поливов и, возможно, проводить поливы реже. При очередной подкормке нужно ограничить количество азотных удобрений и внести больше фосфора и калия. Как только появились первые признаки болезни, срочно проводят аэрацию. Химические препараты (фунгициды "Вектра", "Скор", "Строби", "Профит") используют только после консультации со специалистом. Биологические же фунгициды ("Фитоспорин", "Агат-25", "Триходермин") можно применять как профилактическое средство в мае и июле.

Сорняки

Они вряд ли появятся в большом количестве, если за газоном хорошо ухаживают: сорным растениям сложно развиваться рядом с дернообразующими породами, они не выносят частого и низкого кошения. Исключение - многолетники с глубокими корнями (такие, как одуванчик, лютик, подорожник): с ними бороться тяжело. Одиночные одуванчики удаляют специальным газонным ножом, а вот если сорняки атакуют десятками, то в ход пускают гербициды. Популярный "Раундап" и другие средства, действующим веществом в которых является глифосат, в данной ситуации использовать нельзя - он и газонные травы уничтожает как сорные. А вот средства "Лонтрел 300" или "Линтур" газонной травы не затронут.

Кроты

Кроты являются старой проблемой многих садоводов-огородников. Особенно уязвим перед кротами газон. Работая ночью, кроты выбрасывают вырытую землю на любом удобном для них месте. Если таковым местом оказался газон, на нем появляется приличная кучка земли, а под кучкой – голая земля. Кучку необходимо сразу убрать, чтобы она не приминала под собой газонные травы. Появившуюся проплешину, необходимо засеять или застелить дерном. Для борьбы с кротами можно использовать отпугивающий ветряк, можно ловить кротов в кротоловки и т.д.

Муравьи

Нельзя сказать, что муравьи представляют серьезную проблему для газона, но разросшийся муравейник изрядно портит вид любого газона. Чтобы выгнать муравьев с газона, достаточно разрушить их муравейник. Если муравейник находится на поверхности почвы, сройте его лопатой, а если он залегает в недрах земли, его можно залить кипятком. В том случае, если муравьи пытаются строить себе новые дома, регулярно разрушайте их. Это можно делать даже леской триммера

Собаки

Собачья моча является причиной появления на газоне округлых пятен выжженной травы. Единственный способ борьбы с этой проблемой – обильный полив пораженных участков или пересев, перестилка мертвого газона.

Птицы

Это проблема только совсем молодых газонов. На остальных газонах птицы безвредны. Они могут выклевывать необработанные репеллентом семена или, купаясь в пыли, разбрасывать их по поверхности. Для борьбы с этой проблемой, можно поставить пугало или натянуть над газоном крест-накрест веревки.

«Садовые растения» Уильям Дэвидсон

вот травка только "пошла"

тут уже образовались куртины и на фоне мой "замученный" можжевельник

Теперь несколько советов, которыя я высмотрела в специальных телепередачах. Нынче я ими воспользовалась и мне очень понравилось.

1) Если вам необходимо посадить на газоне какое-нибудь растение. Определите место для посадки, постелите рядом пленку или другой плотный материал. Снимите аккуратно дерн, положите его на эту подстилку, чтобы земля не попала на газонную траву, иначе очистить ее с травы будет трудно. Землю из ямки тоже выкладывайте на подстилку. После посадки растения засыпьте ямку вынутой землей, при необходимости уложите обратно снятый дерн, хорошо его полейте. Оставшуюся землю и дерн вместе с подстилкой унесите с газона. Таким образом ваш газон остается чистым и красивым.

2) По опыту знаю, что большая проблема прокосить край газона. Приходится срезать потосле косьбы траву по краю специальными ножницами.

Чтобы можно было прокашивать края, нужно окантовать газон бордюром из кирпичей или плоских камней так, чтобы края кирпичей (камней) выступали над землей чуть выше ее уровня. По этим кирпичам (камням) можно будет легко катить газонокосилку, и трава будет скашиваться. Так же они будут ограничивать рост травы вбок. В некоторых статьях советуют окантовывать газон бордюрной лентой. Пробовала, не понравилось, т.к. край газонокосилкой не зхватывается, а лента ломается и крошится. Нынче я убрала всю ленту и окантовала газон кирпичем. Когда трава на газоне и примыкающем к нему бордюре разрастется, кирпичи практически становятся не видны.

Ответ: Клубнелуковицы гладиолусов, выкопанные во время (или вскоре после) цветения, считаются не вызревшими и обычно плохо сохраняются зимой - есть опасность их высыхания. Предвидя ситуацию позднего цветения, Вам надо было хотя бы в октябре обламывать появляющиеся цветоносы, чтобы растения тратили силы не на цветение, а на созревание новых луковиц - тогда бы они успели созреть до момента выкопки. Конечно, в этом случае не было бы цветов, зато на следующий год гладиолусы вознаградили бы Вас замечательным цветением.
Невызревшие клубнелуковицы гладиолусов можно для их лучшей сохранности зимой обработать парафином или хранить их завёрнутыми в бумагу (каждая - в отдельности), а бумажные пакетики сложить в целлофановые мешочки с проделанными в них отверстиями для дыхания. Если хранить упакованные таким образом клубнелуковицы гладиолусов в холодильнике (во фруктовом отделе, или в картонных коробках на полках) или холодном, но непромерзающем подвале - есть вероятность, что они успешно перезимуют.

Зиборова Е.Ю.

Гладиолусы

Гладиолусы - очень светолюбивые растения, поэтому цвести они будут только в том случае, если высажены на солнечном участке в суглинистые или супесчаные плодородные почвы.
На одном месте гладиолусы можно выращивать в течение 4-5 лет. По истечение этого срока необходимо произвети культурооборот и посадить на этом месте зеленые овощи (укроп, петрушку, чеснок), корнеплоды или картофель. Гладиолусы забирают из почвы слишком много питательных веществ, поэтому такая смена культур просто необходима.
В целях профилактики инфекционных заболеваний все луковицы перед посадкой рекомендуется обработать раствором препарата Максим .В середине мая можно приступать к высадке луковиц садовых гладиолусов в открытый грунт (дикорастущие сорта высаживают в октябре). Для того, чтобы цветение всех высаженных гладиолусов не пришлось на один период, высаживайте их в несколько приемов с перерывом в 1-2 недели - таким образом вы сможете любоваться цветением прекрасных гладиолусов в течение всего лета.
Для посадки выберите достаточно теплый, сухой день - температура почвы на глубине 10-15 см должна быть не ниже 8-12°С. Ни в коем случае не сажайте гладиолусы в сырую, холодную погоду.
Сажают гладиолусы на глубину 10-15 см от верхушки луковицы. Плотность посадки зависит от величины луковиц и размеров цветков и колеблется от 4 до 45 см между ними.
Во время посадки внесите полное минеральное удобрение из расчета 60-80г/м.кв. Удобрение необходимо равномерно рассыпать по дну борозды и присыпать слоем почвы на высоту не менее 5 см. Сверху и снизу каждой луковицы можно насыпать чистый речной песок - это облегчит прорастание луковицы и ее последующую осеннюю выкопку.
В течение первого месяца после посадки клумбу с гладиолусами необходимо регулярно поливать и не допускать пересыхания почвы. Недостаток влаги в этот период может привести к деформации цветоноса. Однако при поливе следует все же соблюдать осторожность и не допускать застоя влаги. На следующее утро (желательно до 11 часов утра) после полива почвы следует аккуратно взрыхлить, стараясь не повредить луковицу и появляющиеся подземные побеги.

С началом вегетационного периода клумбу с гладиолусами обильно поливают, особенно в сухую жаркую погоду - но только между растениями! Для улучшения цветения можно произвести подкормку жидкими фосфоросодержащими минеральными удобрениями.

После завершения цветения следует дождаться первых заморозков и после того, как листья почернеют (а будет это примерно в середине октября), выбрать сухой погожий день и провести выкопку луковиц гладиолусов.
Надземную часть следует обрезать на высоте 1 см от луковицы. Подземные побеги - обработать 0.2%-ным раствором фундазола.
После этого следует провести сушку луковиц.
- 24 часа выдержать на свежем воздухе в тени;
- 3-5 дней выдержать в теплом проветриваемом помещении при температуре 20-25°С;
- 10-20 дней выдержать в помещении с температурой до 30°С - до полного опробковения донца.
Для сушки удобно использовать старые чулки или колготки. Луковицы помещают в них и подвешивают под потолком.

После просушки луковицы очищают от старых чешуй и земли, отделяют детки и укладывают в деревянные или картонные ящики, прокладывая при этом бумагой. Хранить эти ящики нужно в темном, прохладном помещении (в погребе) при температуре 5-8С и относительной влажности 60-70%. Вместо ящиков можно использовать те же самые чулки, в которых проводилась сушка луковиц - их нужно снова подвязать под потолком погреба.

В случае, если нет возможности хранить луковицы в прохладном помещении, поступают следующим образом. В течение месяца выдерживают луковицы при температуре 25-30°С, а затем делают парафиновую "рубашку". Для этого каждую луковицу при помощи пинцета на 30 секунд погружают в расплавленный парафин. После того, как парафин прочно застыл, луковицы укладывают в бумажные пакеты и хранят при температуре не выше 15°С до весны.

Если же и нет возможности обеспечить хранение и при 15°С, то можно до января хранить луковицы в самом прохладном месте квартиры (у балконной двери, в коридоре и т.п.), а в январе уложить в бумажных пакетах в нижний отдел холодильника

по материалам с сайта www.semenapochta.ru