Форум для женщин Беседка Глава 3. Обустройство дачного участка. Тема Лютика - Форум для женщин

БЕСЕДКА


Стать консультантом ФАБЕРЛИК
Меню сайта
Новости
[22-07-2012][Новости дня]
Авария на Бисеровском шоссе под Старой Купавной (2)
[07-07-2012][Новости дня]
Чрезвычайная ситуация в Краснодарском крае (2)
[24-06-2012][Новости дня]
День памяти и скорби. 22 июня 2012г. (0)
[17-06-2012][Новости дня]
Еще раз о школе "Успех в интернет PRO100" (0)
[29-05-2012][Новости дня]
Бесплатное обучение в Интернете! (0)
Faberlic-Купавна
Новый сайт "Faberlic-Купавна"
Компания ФАБЕРЛИК
Он-лайн регистрация в компании Фаберлик
Мы и Фаберлик
Мы и Фаберлик - наша группа в Одноклассниках
Активные участники
  • Ирэна
  • Ольга-Алёнушка
  • unelli
  • Бэлла
  • Лютик
  • Обновленные темы
  • Рецепты от Ольги-Алёнушки (235)
  • Варенье, джемы, желе, мармелад, повидло, (35)
  • Аджика, сациви, ткемали... (27)
  • Шпроты домашние (19)
  • О правах! (13)
  • [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS]
    Получите подарок от ФАБЕРЛИК - тушь и пудру серии ЖАР ПТИЦА!Зарегистрируйтесь в кампании № 14 с 6 по 26 октября и сделайте первый заказ на сумму 1399 рублей (по ценам консультанта)! Все вопросы решаемы!Зарегистрироваться можно по ссылке (просто кликайте на текст)

    Уважаемые гости! Некоторые темы форума доступны только после регистрации!

    • Страница 1 из 1
    • 1
    Модератор форума: Лютик  
    Форум для женщин » Сама садик я садила... » Пособие для начинающих дачников » Глава 3. Обустройство дачного участка. Тема Лютика
    Глава 3. Обустройство дачного участка. Тема Лютика
    ИрэнаДата: Пт, 10-12-2010, 00:35 | Сообщение # 1
    Доверенное лицо
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 6007
    Хозяйка форума
    Награды: 38
    Репутация: 30
    Статус: Отсутствую
    3.1. О том, без чего нельзя никак обойтись или "Туалет своими руками".

    Надеюсь, что я не ошибусь, если скажу, что данное заведение на любом участке одно из самых главных. Поэтому освоение и благоустройство любого участка начинается именно с возведения туалета.

    Прежде, чем начать его возводить, нужно решить несколько важных задач.

    Задача первая, с моей точки зрения, самая важная – выбор места.

    В большинстве случаев хозяева дачных участков «загоняют» туалет в самый дальний угол, подальше от глаз людских, а соответственно и от жилого домика. Мне кажется такой подход неправильным.

    Во-первых, при надобности до него приходится идти через весь участок, а вдруг не хватит времени?
    Во-вторых, если эта надобность «приспичит» ночью, то даже по своему любимому и знакомому участку в темное время идти очень неуютно. Поэтому, место для туалета нужно выбирать недалеко от домика, чтобы с любой точки, с любого уголка вашего сада до него было рукой подать. У меня на даче, например, туалет располагается в 15 м от домика, со всех сторон к нему сбегаются дорожки, вдоль которых благоухают цветы. С трех сторон я обсадила его девичьим виноградом и надеюсь, что через пару лет он увьет это довольно симпатичное сооружение, спрятав его от соседских глаз.

    Задача вторая, не менее важная – купить или построить самим?
    Конечно, если у вас есть лишние деньги и нет желания возиться с ямами, досками и т.д., то можно купить это заведение в готовом виде. Благо фирм, которые за ваши деньги обустроят вам участок, сейчас много. Выбор туалетов в них самый разнообразный как по форме, так и по стоимости. Но поверьте мне, ни с чем не сравнимо то чувство гордости, которое Вы будете испытывать, когда ваши гости будут ходить по вашей даче и удивляться, как это Вы, своими руками могли сотворить такое чудо! Да и по стоимости туалет, построенный вашими руками, обойдется вам на порядок дешевле. Даже при том, что делать вы его будете не из строительного хлама (это еще одна ошибка многих дачников, которые сколачивают туалет из того, что под руку поападется), а из нормальных стройматериалов. Например, себестоимость туалета, построенного моим мужем составила около 700 руб. в ценах 2007 года. При этом в строительных магазинах минимальная стоимость туалета была около 7000 руб. Чувствуете разницу?

    Задача третья, которая является продолжением второй – как и из чего строить? Если Вы, прислушавшись к моим советам, решили, все же, пойти по второму пути (т.е. сотворить его своими руками), то решать это, конечно же, Вам. Но я здесь опишу что, как и из чего делали мы.

    Итак, мысли вслух или «Как сотворить туалет своими руками»

    Как было описано выше, участок мы купили в ужасном состоянии. Прежние хозяева построили туалет с парадной стороны: в палисаднике перед баней.
    С точки зрения эстетики, по моему разумению, это неприемлемо, т.к. палисадник смотрит на полянку перед дачами, мимо ежедневно ходят дачники. А тут тебе и отхожее место и свалка стройматериалов, и другой всякой всячины. Да и сколочен туалет был из каких-то щитов, которые старый хозяин притащил, по-видимому, со свалки. Заходить в него было страшно по причине его шаткости и хрупкости. Не ровен час – провалишься! Завершал этот пейзаж старый ржавый забор из сетки-рабицы. В общем, видок тот еще!

    Поэтому, первым деломмой благоверный сломал это со всех сторон неприглядное сооружение и засыпал яму. Сверху мы постелили кусок рубероида и я положила на него автомобильную шину, в которую посадила цветы.

    В июле прошлого года это выглядело так:

    (Правда, мы не до конца еще убрали отсюда старые доски и они малость портят вид. Но со временем все приведем в норму).

    Единственной ценной вещью в этом сооружении была массивная бронзовая дверная ручка, которую мы оставили себе. Я до сих пор удивляюсь, где ее старые хозяева откопали, и почему она до сих пор не была сдана местными алкоголиками в пункт приема цветмета?

    Выбрав место под новый туалет, сын выкопал яму глубиной чуть больше метра. В эту яму была вставлена пластиковая 300-литровая бочкас отрезанным дном. Можно ставить и металлические бочки, но в этом случае нужно их стенки покрывать гудроном либо кузбасс-лаком или другой мастикой, чтобы в дальнейшем они не ржавели. Пустоты между бочкой и стенками ямы засыпали землей и утрамбовали.

    Приготовив таким образом место, муж начал сборку каркаса туалета. Для этого он использовал бруски: 100х100 для основания и 50х50 для каркаса. Размеры туалета в основании были 110х90, кверху он расширялся.

    Стенки обшили вагонкой. Дверь так же была сделана из вагонки. Крышу соорудили двускатную и покрыли цветным пластиковым шифером.
    Внутри соорудили удобное сиденье по все ширине туалета. Пол застелили куском линолиума, на сиденье я положила поролоновый кружок. Муж сделал по обе стороны от дверей полочки для всякой-всячины.

    Изнутри и снаружи я все сначала проолифила, потом покрыла лаком. Красить мы его не стали, т.к. краска со временем трескается, осыпается и тогда придется красить его постоянно. На этом мы решили сэкономить. Так же у нас покрыты лаком терраса и беседка: все в одной цветовой гамме.
    За зиму почва под туалетом просела, и весной пришлось его немного выравнивать. Но, думаю, что со временем, все утрясется и придет в норму.

    Таким образом, туалет наш получился не хуже покупного, а уж об экономии средств и говорить нечего!

    Осталось еще провести к нему свет и тогда вечером в нем будет еще уютнее.

    Может быть, кому-то покажется смешно, но поздним вечером в нем так приятно сидеть и слушать стрекот кузнечиков, цикад, пение птиц…

    Два раза за сезон я выливаю в бочку с отходами нашей жизнедеятельности раствор «Тамира».В нем содержатся бактерии, которые очень быстро перерабатывают органику. Запаха в туалете при этом практически не бывает.

    Выше я уже писала, что обсадила туалет с трех сторон девичьим виноградом. Кроме того, перед ним посадила молодуюяблоньку, а за ним сделала грядочку с луком и салатом, спрятав ее таким образом. Ведь основа моего сада – это цветы. А из овощей я выращиваю только лук на зелень, салат, петрушку и огурчики, которые тоже являются украшением. И при этом никаких грядок!


    Будьте, как дома!
     
    ИрэнаДата: Ср, 29-12-2010, 21:57 | Сообщение # 2
    Доверенное лицо
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 6007
    Хозяйка форума
    Награды: 38
    Репутация: 30
    Статус: Отсутствую
    3.2. Заборы.

    Следующим важным элементом любого дачно-садового участка является забор. Забор, по моему разумению, должен нести несколько функций:

    практическую (отделять и закрывать вашу собственность от посторонних глаз) и эстетическую (гармонично вписываться в ландшафт вашего сада, подчеркивая его красоту).

    У современного забора - глубочайшие исторические корни. Сложно объяснить уживчивость этой древнейшей конструкции в нашем современном мире, но в сознании многих людей забор является неотъемлемым атрибутом, признаком его территории и, в отличие от практически всех западных стран, даже наши российские кладбища трудно представить без оградок.
    Ну, а оградить свои сотки любым образом - просто святое дело.
    Не будем углубляться в историю заборов, приматные конструкции которых появились, когда люди еще не начали стоить города и поселения - их ставили вокруг огнища, как средство защиты от появления зверей и т.д.
    Не следует, однако, лишать некоторые конструкции заборов и достаточно серьезных архитектурных и функциональных составляющих.

    Причины разрушения забора

    Выделим и остановимся на двух наиболее часто встречающихся причинах разрушения забора: разрушение его несущей части - опор (столбов) и разрушение самой ограждающей конструкции.

    Разрушение опорной части забора

    Разрушение опорной части забора становится следствием неправильной установки опор при его возведении.
    Самые характерные повреждения опорной части - нарушение глубины первоначальной установки опор - некоторые из опор забора оказываются выше уровня их установки, а некоторые "проваливаются".
    Часто эта картина сопровождается произвольным наклоном опор забора, как во внешнюю его сторону, так и во внутреннюю.
    Неправильная установка опор проявляется, как правило, уже на следующий летний сезон - после зимовки забора.
    На опоры забора в зимний период действуют те же самые силы, что и на фундаменты домов, т.е. силы зимнего вспучивания грунта, а поэтому настоятельно рекомендуем ознакомиться с зимним режимом работы фундамента и понять - какие силы будут действовать на опоры забора.

    Разрушение ограждающей конструкции забора, если оно не является следствием разрушения опорной части, наступает через несколько лет.

    В основе этих разрушений - жестокие условия, в которых находится эта часть забора - жгучее солнце чередуется с лютым холодом, засушливое время сменяется обильными ливнями, другими словами деревянная конструкция забора испытывает на себе самые экстремальные климатические воздействия.
    Главный враг забора, как и любой деревянной конструкции - влага.
    Существует много способов защиты дереваот воздействия внешних факторов и они, несомненно, дают хорошие эффекты.
    Однако, ни одно из этих средств не рассчитано на то, чтобы эта деревянная конструкция служила "посудой" для влаги. Эти средства не дают и серьезной защиты торцевых частей дерева - верхних и нижних концов штакетника или досок.

    Рассмотрим, например, жизненный цикл поперечины деревянного забора, готовые секции для которого можно купить в любом строительном магазине.

    Уже через 2-3 года можно обнаружить, что произошла деформация поперечин забора и появились трещинки. Эта объемная деформация неравномерна по длине поперечины, а в некоторых местах на поверхности поперечин образовались впадинки.
    На этих впадинках хорошо удерживается влага, и эти места поперечины сохнут после дождя гораздо медленнее, чем участки поперечины, где нет впадин. Эти места поперечин и начинают загнивать быстрее всего. Именно эти впадинки и названы выше "посудой" для влаги. Еще раз подчеркнем, что в таких местах не помогает ни одно защитное средство для древесины.
    Зимой эта влага, попадая в трещины, замерзает, и образование льда приводит к увеличению трещин.
    При осмотре можно обнаружить и потеки ржавчины вокруг гвоздей, а также более высокую влажность нижних плоскостей поперечин по всей их длине - на эти плоскости попадает меньше солнца и время естественного испарения влаги там гораздо больше.

    Приступим к строительству забора, который будет максимально защищен от перечисленных недостатков и будет служить гораздо дольше.

    Выбор материала опор

    Альтернатива выбора материала для опор забора - не широка. В основном могут быть следующие решения - деревянные или железобетонные столбы, столбы из асбоцементных труб или металла (трубы или профиль).
    Железобетонные столбыпроизводят или прямоугольного, или трапециевидного сечения. При приобретении столбов прямоугольного сечения следует убедиться, что арматура столба имеет 4 (как на рисунке слева) вертикальных стержня.
    Некоторые производители ставят только 2 стержня - по одной стороне квадрата. Такие столбы легко надламываются, что может произойти как при транспортировке, так и при установке столбов.
    У каждого из предложенных выше материалов для опор забора свои недостатки и свои преимущества и с точки зрения долговечности, и с точки зрения технологичности.
    Так, для деревянных столбовтребуются предварительная обработка их нижней части, которая будет заглублена в грунт.
    Наши предки, не имевшие под рукой защитных материалов для древесины, обжигали нижние концы столбов на большом костре. Их строительная практика говорила им, что обожженные столбы стоят в грунте в 2-3 раза дольше, чем такие же столбы, но необожженные.
    Более современная обработка нижней части деревянных столбов может быть выполнена с помощью креозола или разогретого битума. Особенно тщательно нужно обработать нижний торец столба.
    Железобетонные столбы и столбы из металла чаще всего не обрабатывают, но все же, желательно их нижние части, погружаемые в грунт, покрыть слоем битума.
    Что касается технологичности, то самыми технологичными, наверное, следует признать деревяные. Они легки в сравнении, например, с железобетонными, для их применения достаточно иметь обычный плотницкий инструмент.

    Установка опор

    Установку опор для забора начинают с разметки, имея в виду, что длина пролета между опорами забора должна быть кратна длине поперечин.
    В зависимости от материала поперечин и материала (веса) заборной секции шаг между опорами забора делают от 1,5 до 2,5 м, а иногда и более. Чем длиннее пролет и чем выше забор, тем стабильнее должна быть установка опор и тем большим должно быть сечение поперечин забора. Обычно пролет выбирают в пределах 2,0-2,5 м.
    После предварительной разметки (с помощью шнура) в местах установки столбов забивают колышки и еще раз проверяют разметку - колышки должны быть строго "в линию" и отстоять друг от друга строго на шаг разметки.
    Если забор будет иметь ворота или калитку, то следует определить место и для них.
    Отверстия в грунте под столбы можно сделать обычным садовым буром, применяя к нему соответствующие ножи. Рекомендуемая глубина бурения для средней полосы - не менее 120 см. Затем столбы устанавливают в отверстия и, закрепив первый и последний столбы в строго вертикальном положении, снова натягивают шнур и по шнуру выставляют все промежуточные столбы.
    Выставлять столбы лучше с помощью деревянных клиньев, которые ставят между столбом и краями отверстий.
    Необходимо также проверить установку столбов по высоте. При необходимости опустить столб его вынимают и углубляют ямку или, наоборот, подсыпают грунт.
    После выставки столбов ямки вокруг столбов бутят - засыпают камнями, гравием, или битым кирпичом. Бут хорошо утрамбовывают и засыпают песком. Песок следует непременно пролить водой, чтобы он хорошо осел и плотно заполнил ямку. Лучше эту операцию (бутить, засыпать песок и проливать его) проводить в два-три этапа.
    Для еще более жесткой установки опор отверстия под столбы делают большего диаметра и заделывают ямки бетонным раствором. Заливка бетоном опорных ям придает забору хорошую устойчивость, поскольку моменты сил, действующих на конструкцию забора, в этом случае имеют более благоприятный вид, чем при забутовке, описанной выше. Не усложняя рассуждений, подчеркнем - заливка опорных ям бетоном желательна при установке тяжелых ограждающих конструкций, например, "глухого" забора из досок.
    На сильно пучинистых грунтах описанная установка столбов может к весне преподнести сюрпризы. Поэтому при установке столбов на таких грунтах принимают специальные меры.
    Эти меры сводятся к тому, чтобы любым образом воспрепятствовать подъему столба промерзшим грунтом.
    Один из таких приемов для металлической опоры состоит в том, что внизу опоры приварена пластина, которая и будет препятствовать выдавливанию опоры из грунта.
    Если опоры делают из асбоцементных труб, то под них можно установить такие же пластины, к которым приварены 2-3 стержня арматуры диаметром 8-12 мм.
    Стержни входят внутрь трубы и поднимаются на высоту, не менее чем 25-30 см выше уровня грунта. После установки асбоцементной трубы ее внутренняя полость обязательно заполняется бетоном. Заполнять бетоном нужно тщательно, не допуская образования пустот.
    В случае заливки ямы бетонным раствором установка пластин, препятствующих выдавливанию опор, не имеет смысла, если только ее не делать выступающей из бетона.
    В качестве дополнительных мер к двум последним вариантам можно посоветовать обернуть трубы двумя слоями рубероида, что создаст возможность "скольжения" замерзшего грунта по трубе.

    Заготовка поперечин

    Параметры поперечин (лаг) для ограждающей части зависят от длины пролета, веса ограждающей конструкции и от качества самого материала.
    Для забора, длина пролета которого не превышает 2 м, а ограждающая часть делается из обычного штакетника, поперечины можно делать из бруса с сечением 5х5 или 6х6 см.
    Но еще лучше лаги сделать из досок толщиной 4,5-5,5 см и устанавливать их на ребро.
    Целесообразно взять доски шириной 16-18 см и распилить их вдоль по длине циркулярной пилой.
    Таким образом, из одной доски получают две поперечины, а для придания забору повышенной долговечности, о которой говорилось выше, при строгании полученных поперечин на их нижних кромках также делаются скосы. В результате обработки нужно получить профиль поперечины, у которого один край скошен. Такая поперечина быстро сбрасывает воду, также быстро высыхает после дождя, на ней будут хорошо работать все защитные средства для древесины, а служить она будет в 2-3 раза дольше обычной прямоугольной.
    У такой поперечины есть и еще одно свойство - на нее гораздо труднее встать для форсирования забора.

    Монтаж поперечин

    Для монтажа поперечин на деревянные опоры делают горизонтальную разметку и по ней в столбах делают пропилы, в которые гвоздями крепят поперечины.
    Пропилы следует делать под наклоном, чтобы капли воды стремились скатиться наружу столба.
    Перед закреплением поперечин гвоздями пропилы следует несколько раз хорошо пропитать олифой или тем средством, которое планируется применять для защиты древесины.
    Забиваемые в поперечину и столбы гвозди предварительно погружают в олифу.
    Крепление к железобетонным столбам более трудоемко.
    Один из способов крепления предполагает применение уголка с полкой 35-45 мм и длиной 350-450 мм для расположения на нем поперечины и уголка с полкой 25-35 мм для изготовления скобы, охватывающей бетонную опору.
    При изготовлении заготовок для скоб нужно обеспечить небольшой зазор между боковыми плоскостями опоры, а также зазор 8-12 мм с уголком, на котором лежат поперечины.
    Наличие последнего зазора - абсолютно необходимо - он гарантирует закрепление конструкции на опоре.
    Поскольку разметка зависит от толщины полок уголка, то лучше сначала сделать одну скобу и проверить, как она встает по месту.
    Для стяжки применяют болты и гайки М6, М8 или М10.
    После изготовления всех отверстий перед установкой конструкций на опоры их следует обработать, например, покрыть двумя слоями битумного лака.
    Крепление поперечин к столбам из железобетона, имеющим трапециевидное сечение, если в комплекте с ними нет специальных устройств, можно сделать таким же образом, как и для прямоугольных.
    Для опор из металлического профиля или труб делают, как правило, только один уголок - тот, на который ложится поперечина. Его крепят с помощью болтов.
    Стандартный способ для крепления такого уголка на металлической трубе - один или два длинных болта, проходящих через обе стенки трубы.
    Для закрепления несущих уголков на опорах из асбоцементных трубах или в том случае можно посоветовать крепление уголка с помощью металлической полосы толщиной 2-4 мм.
    Конструкции креплений предварительно размещают на опорах, натягивают шнур и выставляют верхний и нижний ряды. После этого приступают к монтажу поперечин.
    В поперечинах в тех местах, где располагаются головки болтов, стаместкой или перовым сверлом делаются соответствующие углубления. Места соприкосновения поперечин с металлом покрывают двумя слоями олифы - следует помнить, что металл и дерево плохо "живут" рядом.
    Крепление поперечин к уголкам выполняют шурупами (лучше оцинкованными), а перед заворачиванием тело шурупа нужно опустить в олифу.
    После установки поперечин еще раз проверяют установку всех элементов по шнуру, поперечины покрывают олифой или иным защитным средством и переходят к сооружению ограждающей части.

    Монтаж ограждающей части

    После установки каркаса можно начать крепить последний элемент нашего забора - ограждающую часть.
    Выбор материала ограждающей части зависит от назначения забора. Если он имеет назначение традиционной разметки территории, то в качестве материала для ограждающей части применяют штакетник - деревянные планки шириной от 4 до 6 см.
    Чем больше хотят отгородить свою территорию от внешнего мира, тем чаще располагают эти планки.
    Самое распространенное решение - планки выставляют одна к одной, а прибивают к поперечинам через одну. Таким образом, расстояние между штакетником получается кратным его ширине.
    Для более частой установки применяют специальные планки или для этой цели ставят штакетник ребром к поперечине.
    При желании максимально отгородиться от внешнего мира забор делают без щелей. Однако при установке такого "глухого" забора нужно соблюдать некоторые правила.
    Нельзя доски крепить плотно друг к другу без зазора. При набухании такой ограждающей части от воздействия влаги на нее будут действовать мощные силы, которые будут постоянно деформировать конструкцию и, в конце концов, сломают ее.
    Чтобы дать этим деформациям свободу, применяют различные приемы крепления досок к поперечинам.
    Часть решений связана с тем, что доски к поперечинам пришивают "в нахлест" - одна на другую с перекрытием или "лесенкой".Такие варианты дают повышенный расход материала.
    Существует еще множество способов для создания зазоров между доскам и, в том числе, - установка досок с "разбегом",которые более экономичны с точки зрения расхода материала.
    Для этого можно применить выборку "четверти"или на доски, установленные с определенным зазором, набивают декоративные планки, закрывающие эти зазоры.
    Эти два варианта показаны на другом рисунке.
    Выбор какого либо из вариантов связан и с тем, как будет выглядеть внешняя часть забора - будет ли она усиливаться внешней накладной планкой, назначение которой - усиление крепления досок или штакетника к поперечинам.
    Целесообразно этим планкам придать такие же скосы, как и на поперечинах.
    Крепление элементов ограждающей части - досок или штакетника лучше делать оцинкованными гвоздями. Материал ограждающей части не должен касаться грунта.
    Но, независимо от вида гвоздей, для защиты дерева рекомендуется выполнять кистью обмазку гвоздей олифой.
    Делать это можно следующим образом. Один или несколько гвоздей "наживляются", т.е. не забиваются до конца, и по выступающей части гвоздя проходят кистью.
    Затем гвоздь или гвозди добиваются до конца.
    Следует помнить, что некоторые виды декоративных защитных покрытий не допускают под собой других защитных материалов.
    Поэтому излишки олифы нужно сразу вытереть ветошью или тряпкой.
    Желательно места прилегания штакетника или досок к поперечинам, а также их верхние и нижние торцевые части до установки также обработать олифой или защитным средством.

    Завершающая отделка
    Торцевые части досок или штакетника наиболее подвержены гниению.
    Поэтому для защиты верхних торцов предусматривается или тщательное покрытие или защита козырьками. А еще лучше и то, и другое.
    Установку козырьков начинают с установки по верху ограждающей части дополнительных планок, к которым крепят металлические полосы, например, из оцинкованной стали или прибивают широкие доски.
    Если дополнительные планки ставят на сплошную ограждающую конструкцию из досок, то нужно устанавливать планки с некоторым зазором для обеспечения проветривания торцов досок.
    Доски козырька можно покрыть полосками из современных кровельных материалов.
    Для защиты нижних торцевых частей досок можно установить специальные планки, отводящие основные потоки воды в сторону от забора.
    Эти планки можно сделать аналогично усиливающим планкам, полностью повторив их конфигурацию или несколько уменьшив их сечение.
    Если материал опор - деревянные столбы, то на верхние торцы столбов хорошо также установить козырьки.
    После этого можно приступить к покрытию забора защитными составами или покраске.
    После установки забора следует постоянно следить за тем, чтобы вокруг забора не росли трава и сорняки - заросли не дают высыхать забору, создают повышенную влажность, и нижняя часть забора очень быстро сгниет.

    **************

    По материалам сайта http://domoved.msk.ru/vilzabor.shtml


    Будьте, как дома!
     
    ИрэнаДата: Ср, 29-12-2010, 21:58 | Сообщение # 3
    Доверенное лицо
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 6007
    Хозяйка форума
    Награды: 38
    Репутация: 30
    Статус: Отсутствую
    3.2.1. Гимн подпорной стенке

    Наверное, ни один из элементов садового дизайна не таит в себе столько возможностей в устроении и изменении пространства, как подпорные стенки, имеющие свое главное назначение - поддерживать грунт на склоне.

    Подпорные стенки способны до неузнаваемости оживить скучный равнинный участок, подчеркнуть пейзажную прелесть естественных "неудобий". Как правило, подпорные стенки используют для создания пространства внутреннего дворика (патио), скрытого от посторонних глаз забором, изгородью и, конечно же, подпорной стенкой. Уровень патио зачастую сознательно притапливается.

    Имея дело с конкретным участком, оченьважно соблюдать пропорциональность подпорной стены, сада, и двора- стена не должна доминировать над общим пейзажем участка и, если позволяют размеры участка и дома, то можно на крутом склоне с помощью высокой подпорной стены создать единственную террасу. Но можно несколькими подпорными стенками сформировать на склоне систему террас, оригинально соединенных между собойсложными переходами, лестницами, интригующе меняющими свое направление. В данную композицию хорошо впишутся фрагменты альпийской горки, но можно пойти другим путем, создав на террасах маленькие кабинеты из живой изгороди. Возможно, при удачном исполнении такая композиция навеет вам ассоциации с романтическими садами Ренессанса.

    Если все же выбор остановлен на первом варианте (достаточно высокая подпорная стена с одной террасой), хозяину участка или дизайнеру придется решать более сложную задачу, ведь подпорная стена в любом случае будет акцентом в саду, и акцент этот должен быть оправдан оригинальной идеей и стилевой гармонией всех составляющих композиции.

    Традиционным решением является пристенный водоем с водопадом.
    Большая арка в подпорной стене с растущим в ней и цветущим кустарником будет выглядеть весьма помпезно.
    Очень живописной может быть композиция из встроенной художественной решетки в арку подпорной стенки с бегущим ручьем. Но можно пойти дальше и выполнить подпорную стену в виде горного массива с загадочным входом в расщелину, увитым лианами, намекая на скрытые от глаз сокровища Али-Бабы.
    Самое распространенное решение - когда подпорная стена является фоном для камина барбекю, - после таких фантазий покажется скучным, но имеет шанс быть выбранным у любителей шашлыков. Во всяком случае, чем нестандартнее будет решение, тем более вы ощутите прелесть новизны и неординарности окружающей атмосферы сада. В роли нестандартного акцента может выступить колоннада, примыкающая к подпорной стене и выполняющая роль беседки для чаепитий. Представьте себе сливающуюся с террасой подпорной стены крышу колоннады с растущими на ней злаками! В таком варианте фактура и геометрия камня, размер растений, исторический стиль и, наконец, пропорции всего сооружения должны быть тщательно выверены.

    Как правило, садоводы избегают самостоятельно создавать столь значительные подпорные стенки, предпочитая обустройство стенок, являющихся ограждением для клумб высотой не более 60 см. Если уровень почвы по дороге от калитки до двери дома повышается, то излюбленным приемом садоводов являются подпорные стенки, перпендикулярные дорожке и выполненные в виде ограждения для клумб. Иногда дизайнеры организуют сложные системы подпорных стенок-клумб, лестниц и дорожек, создавая удивительные переходы с одних террас на другие, постепенно продвигаясь к дому. Если же дорожка к дому перпендикулярна склону, то подпорная стенка воздвигается по краю дорожки со стороны склона и повторяет все изгибы дорожки. При этом высота ее может быть переменной величиной.

    На "неудобьях",кои являются кладезем для дизайнеров, вполне возможно выстроить целые лабиринты из подпорных стенок, которые могут здесь выполнять функции мостиков, дорожек. Здесь лучше всего использовать натуральный камень, скрепленный раствором.
    Руинообразная кладкав зарослях растений данной полосы напомнит о модном нынче стиле nature garden. Такой уголок можно устроить в любом саду.

    Выбирая материал для подпорной стенки, необходимо учитывать прочность материала и стилевую значимость объекта. Например, при строительстве альпийской горки, когда создаются с помощью подпорных стенок карманы для посадки растений, естественен выбор натурального камняс красивыми крупными сколами. В то же время необходимо обеспечить инженерную прочность стенки альпинария.

    Для невысокой подпорной стенки в стиле кантри подойдет галечник, скрепленный цементом; битый сланецблагородно выглядит в невысоких руинообразных стенках, среди зарослей прямостоячих цветов, таких как наперстянка. Более высокие стенки от полутора до 2,5 м выполняются из крупного песчаника или терракотового кирпича. Главное, чтобы, материал хорошо сочетался с основными постройками.

    Являясь сильным эстетическим элементом сада, подпорная стена представляет собой в то же время инженерное сооружение. Приступая к ее строительству необходимо, прежде всего, обеспечить дренаж - ведь вес грунта, находящегося за стенкой, возрастает по мере накопления в нем влаги. Поэтому необходимо в стене при кладке оставлять зазоры в четверть кирпича либо в кладку вставлять полихлорвиниловые трубы диаметром не менее 40 мм. При повышенной влажности местности необходимо построить поглощающие колодцы: пространство между стеной и крутым склоном заполняется твердым дробленым материалом (битые кирпичи, камни, гравий). Крупные куски укладываются первыми, а дренажные трубы через равные интервалы вставляют в самый нижний ряд. Прочность стены определяется силой ее сцепления с фундаментом и качеством раствора.

    Наиболее прочными типами кладки для подпорных стенок являются фламандская, английская и английская садовая.Конечно, для строительства подпорных стенок лучше всего подходят облицовочные кирпичи. Кирпичи же, которые кладутся ниже уровня земли, должны быть морозоустойчивыми либо повышенной прочности, а строительство опалубки позволит избежать обрушения земляного склона на свежую, только что выложенную кладку. Природный камень, кирпич, дерево - далеко не весь спектр материалов: можно выложить интересные включения из керамики, ракушек, галечника. Небольшую стенку - до одного метра - можно возвести без связующего раствора, методом сухой кладки. Такая стена более экологична, т.к. строится из природных материалов. Если в щели между камнями высадить декоративные растения, она станет настоящим украшением сада.


    Будьте, как дома!
     
    ИрэнаДата: Ср, 29-12-2010, 21:58 | Сообщение # 4
    Доверенное лицо
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 6007
    Хозяйка форума
    Награды: 38
    Репутация: 30
    Статус: Отсутствую
    3.2.2. Ажурный переплет

    Ива представляет собой идеальный материал для создания легких садовых конструкций, сочетающих в себе приятное с полезным. Арки, заборы, шалаши, беседки, бордюры для клумб и многое другое можно сделать из сухих прутьев. Однако, используя живую иву, вы добьетесь лучшего результата: ваше произведение будет более прочным и красивым.

    Ограда ''Плетень''



    Полностью законченная плетеная ограда (вне зависимости от своей длины) - замечательное и достаточно прочное украшение вашего сада.

    Для такой ограды ивовые ветви стоит высаживать по две: плетение будет смотреться лучше. Чтобы ячейки были ровными, расстояние между ними можно отмерять по размеру подошвы обуви. Места пересечения ветвей следует скреплять мягкой проволокой (алюминиевой или медной).

    Верх можно просто подровнять секатором; весенние побеги сгладят эту немного грубую линию. На первое время укрепите ограждение с помощью проволоки, натянутой на колышки, пока ветви ивы не укоренятся и не станут упругими.


    Для завершения и укрепления ограды можно дугообразно переплести верхние ветви (как для края циновки). Желательно не позволять побегам расти где-либо, кроме как на концах ветвей.

    Беседка



    Беседка выполнена в такой же технике, что и ограда, только для нее были взяты более длинные ветви ивы.

    В духе индейцев!



    Этот переносной "вигвам", на постройку которого вы потратите очень мало времени, делается из сухих ивовых прутьев, связанных между собой веревкой так называемым тамбурным швом. Такой "вигвам" может и доставлять радость детям, и ограждать от ветра нежные растения.

    Бордюр для цветника


    Вначале по периметру цветника натяните шнур для разметки. Заострите (подрежьте наискосок) концы нескольких ивовых прутьев и воткните их сантиметров на десять в землю, ориентируясь по шнуру и расположив их на равном расстоянии друг от друга. Эти прутья должны быть несколько толще остальных, используемых для непосредственного плетения.

    Между прутьями, по всей длине ограды, переплетите горизонтальные полоски из ветвей, сложенных по четыре. Всего должно получиться шесть или семь таких рядов. Для завершения верхней отделки бордюра необходимо пропустить в ячейки другие ивовые ветви. Эти загнутые ветви образуют переплетение, закрепляющее нижние ряды. Торчащие концы обрезаются секатором.

    Если земля рыхлая, слегка утрамбуйте ее, чтобы лоза крепче держалась. Воткните прутья ровно в ряд, размещая их друг от друга на расстоянии, примерно равном ширине подошвы обуви взрослого человека.


    Поочередно пропускайте полосы из четырех веток между прутьями (первый ряд располагается на уровне земли). Все ряды должны быть уложены ровно и одинаково, плотно прилегая друг к другу.


    Слишком тонкие концы обрезайте, а ряд продолжайте новыми ветками. Следите за тем, чтобы места стыковки ветвей не находились на одном уровне, иначе это может ослабить прочность конструкции.

    Переплетите семь горизонтальных рядов и уплотните их с помощью киянки.


    Обрежьте вертикальные прутья секатором, оставив несколько миллиметров над верхним рядом.


    В промежутки между рядами, рядом с вертикальными прутьями вставьте другие ветви и согните их так, чтобы они проходили по верхнему краю ограды винтообразно и закрепляли всю конструкцию.

    Для закрепления концов ветвей, свяжите их между собой, а оставшиеся концы отрежьте секатором.

    Ивовые ветви подходят не только для обрамления цветников, но и для укрепления почвы, за ними легко ухаживать и они прекрасно сочетаются с окружающей растительностью. Ива пускает корни и образует упругий барьер, при этом она не теряет своих естественных цветов. Высаживать иву, то есть использовать ее в качестве живой ограды, в нашей климатической полосе можно сразу после таяния снега. В этот период ветви ивы наполнены соком и быстро укореняются. После посадки ветви будут быстро срастаться в местах переплетения (соприкосновения) друг с другом, и вам останется лишь слегка подрезать их секатором, чтобы поддерживать желаемые очертания.

    Изготовить ограду из сухой ивовой лозы можно в любое время года, однако сухие ветви оказываются более ломкими, к тому же их надо предварительно замачивать. Вместо ивы для плетения ограды можно взять ветви каштана или орешника, но только при условии, что они будут достаточно тонкими и гибкими.

    Ива в зависимости от своей разновидности бывает с корой различных цветов: коричневого, оранжевого, желтого, красного - независимо от того, живая она или высохшая. Средняя длина ветвей - 150-180 см.


    Идеи Вашего Дома


    Будьте, как дома!
     
    ИрэнаДата: Ср, 29-12-2010, 21:59 | Сообщение # 5
    Доверенное лицо
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 6007
    Хозяйка форума
    Награды: 38
    Репутация: 30
    Статус: Отсутствую
    3.2.3. Мысли вслух или о том, как мы строили забор.

    Купленный нами в 2007 году участок был огорожен (если так можно выразиться) тем, что попалось под руку его бывшим хозяевам.

    Парадная сторона была затянута ржавой рваной сеткой рабицей:

    Но вот таким дальний забор был до мая 2008.

    Там проходит дорога, и все проходящие мимо считали своим долгом бросить ко мне на участок мусор (мало мне своего).
    Мы решили его убрать и сделать полностью глухим.


    Сосед слева тоже сделал такой же.

    Старый забор между нашими участками мы сломали. Сделали новый метра 3 длиной только между нашим хоздвориком и их домиком. Остальную границу затянули зеленой пластиковой заборной сеткой высотой 50 см.

    По меже осенью я вкопала старые железные листы, чтобы не ползли сорняки.

    Между дальней частью участка (там низина, будем делать водоем) и основным участком натянули пластиковую заборную сетку...

    ...и я посадила вдоль нее ипомею. Вот что из этого получилось:

    С соседями справа мы тоже сломали старый забор и поставили новый, но не до конца, а на длину двора. Дальше тоже протянем пластиковую сетку высотой 50 см.

    Со стороны входа на дачу сделали забор из металлической рабицы.
    Хочу покрасить нынче свои заборчики в какой-нибудь веселенький цвет.


    Будьте, как дома!
     
    ИрэнаДата: Ср, 29-12-2010, 21:59 | Сообщение # 6
    Доверенное лицо
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 6007
    Хозяйка форума
    Награды: 38
    Репутация: 30
    Статус: Отсутствую
    3.3. Дорожки в саду

    Дорожки должны быть такими, чтобы по ним было приятно гулять и наслаждаться садом. Дорожки используются, чтобы разбить сад на области и привести к интересным местам. Не делайте дорожки просто кратчайшим расстоянием между двумя точками, а позвольте им извиваться. Это создаст впечатление, будто сад больше, чем на самом деле. Однако воздержитесь от слишком извилистых дорожек, чтобы не появилось желание сократить путь по газону. Также для маленького участка слишком извилистые дорожки сделают его площадь еще меньше.

    Дорожки могут быть использованы, чтобы разделить сад на различные области, вывести вас в места, где можно посидеть, осуществить легкий проход к клумбам или могут быть использованы как места, откуда открывается красивый вид (фокальные точки).

    Количество дорожекзависит от размера сада и количества особых укромных мест и уголков в нем. Но не переусердствуйте с ними, так как слишком много дорожек могут сделать так, что сад будет выглядеть слишком разбитым, рассеченным.

    Дорожки помогают создать характер сада, независимо от того, является ли сад прямым и формальным или вьющимся и неофициальным. В формальных садах дорожки сделаны из бетонных блоков, плиток или кирпичей, в то время как в неформальных дорожки могут быть из гравия, кирпича или просто земляные. Стиль, в котором вы используете материалы для мощения определяет характер сада независимо от того, какой используется проект.

    Дорожки лучше смотрятся с окаймлением, с бордюром, который придает им законченный вид. Бордюр цвета терракоты или черепицы выглядит хорошо и в формальном и в неформальном саду. Также и кирпичи, уложенные диагонально или вертикально могут выглядеть столь же хорошо, как и камень.

    При планировании дорожек вы должны также продумать их назначение. Они должны быть достаточно широки и для двух человек, свободно гуляющих рядом, и для того, чтобы проехать с тачкой.

    Постарайтесь сделать все дорожки в саду одного и того же самого материала, так как это создает гармонию в саду. Смесь слишком многих материалов выглядит аляповатой и беспокойной.

    Могут быть использованы самые разнообразные материалы:

    Кирпич (обычный и клинкер);
    Плитка для мощения;
    Монолитный бетон;
    Бетонные плиты и брусчатка для мощения;
    Песчаник и др. натуральный камень;
    Гравий и галька;
    Дерево (доски, шпалы, поперечные спилы);
    Измельченная кора деревьев;
    Утрамбованная земля;
    Травяное задернение;

    Очень декоративновыглядит сочетание некоторых видов мощения, например каменного мощения и гравия; бетонных плит и гравия; деревянных шпал и гравия; деревянных шпал и кирпича;

    Рыхлые материалы (гравий, галька, кора) должны быть обрамлены бордюром, из дерева, камня, плит или кирпича.
    При строительстве дорожек размечайте участки веревкой с колышками или садовым шлангом, разложенным по земле.

    Материалы для покрытия дорожек и площадок

    Замощенная область.

    Замощенные области используются для развлечений, как фокальные точки или области красивых видов, где можно просто посидеть и отдохнуть. Важно, чтобы материалы для мощения возле дома гармонировали с ним по цвету и материалу. Вы можете всегда принести образец материала домой и разместив его в нужном месте, оценить, как он смотрится. Часто очень трудно выбрать цвет в магазине, поскольку там они часто выглядят совершенно иначе, чем на своем месте в саду.

    Следует также учитывать микроклимат в той части сада, где расположена дорожка или замощенная площадка. Дорожка, мощенная деревом, смотрится очень естественно, но годится только для сухих солнечных уголков сада. Во влажной тени на деревянном покрытии поселяются мхи и водоросли и после дождя ходить по такой дорожке становится небезопасным. Другие покрытия могут терять декоративный вид. Кирпичное покрытие в сыром месте приобретает серо-зеленый темный неинтересный цвет. Лучше всего для влажных тенистых мест подходит природный камень, особенно светлых тонов.

    Кирпич

    Предварительное моделирование рисунка мощения кирпичей поможет сделать вид маленькой мощеной зоны области наиболее интересным. Экспериментируйте с различными моделями на миллиметровке и вы найдет бесконечное число комбинаций. Многие из традиционных рисунков мощения всегда могут быть расширены или об"единены, чтобы соответствовать вашему особому месту в саду.

    Кирпичи, используемые для дорожек или мощения будут использоваться годами, они скромны и универсальны и могут быть уложены различными рисунками. Старые кирпичи, которые имеют тонкие оттенки, имеют преимущество выглядеть старыми еще до того, как они уложены. Но их становится трудно найти и дорого купить. Если вы покупаете новые кирпичи, выбирайте более мягкие оттенки и избегайте современных коричневых и темно красных кирпичей.

    Специальные кирпичи для мощения

    Специальные кирпичи для мощения более плотные и более крепкие, чем обычные кирпичи, и имеют много различных цветов. Их форма обычно прямоугольная, хотя некоторые имеют изогнутую поверхность, так, что уложенные вместе создают эффект брусчатки. Имеются также такие, которые сцепляются. Подобно обычным кирпичам, кирпичи для мощения можно уложить множеством разных рисунков.

    Поскольку кирпичи маленькие, они могут использоваться, для постепенного изменение направления без видимых больших V-образных стыков, которые образуются, когда используются большие плиты или камни. Кирпичи могут быть уложены множеством рисунков, которые придадут стиль замощенной области или дорожке.

    Плитка для мощения

    Плитки для мощения более тонкие, чем кирпичи для мощения и имеют широкое разнообразие цветов и стилей, включая терракоту. Их обычно укладывают на цементную подушку. Плитка для мощения может использоваться для внутренних двориков и патио. В отличие от обычных плиток, плитки для мощения имеют шероховатую поверхность. Использование гладких плиток плиток недопустимо, поскольку намокнув, они становятся очень скользкими.

    Бетонные блоки и брусчатка для мощения

    Хотя идея использовать бетоные блоки для мощения может отталкивать некоторых людей, на рынке имеется много бетонных блоков в естественных оттенках розового, серого и цвета песчаника, которые выглядят очень привлекательно в саду и широко применяются в садовом дизайне. Этот тип мощения особенно прочен и поэтому идеален для проезда, где на него производится значительное давление. Кроме того, этот вид покрытия относительно недорог и широко доступен.

    Монолитные бетонные дорожки

    Монолитные бетонные дорожки и площадки наиболее просты в изготовлении и относительно недороги. Тем не менее я бы предостерег от их широкого использования в саду. Такие дорожки склонны к растрескиванию из-за больших размеров при замерзании и оттаивании почвы. Проблема решается при отливке небольших отдельных блоков или секций дорожки или площадки. При этом используют песчано-цементную смесь, поскольку обычный бетон сильно впитывает влагу и быстро разрушается в цикле замерзания-оттаивания. Монолитный бетон чаще всего используют как основу для других покрытий при постройке дорожек и патио.

    Песчаник

    Песчаник идеален для дорожек, внутренних дворов или патио, по которым не должен часто ездить транспорт. Имеющий естественный цвет песчаник используется ввиде квадратных или прямоугольных плит для придания формального вида или ввиде плит с неровными гранями для мощения в случайных комбинациях.

    Гравий

    Гравий может быть использован для дорожек или внутренних двориков. Гравий, положенный со шпалами или каменными бордюрами выглядит очень естественно. Чтобы гравий не рассыпался, используют бордюры из дерева, камня, плит или кирпича. Если клумбы (грядки) немного выше уровня дорожки, то бордюры не обязательны. Растительный материал клумб (грядок) может ниспадать по сторонам дорожек увеличивая этот эффект.

    Гравий бывает цвета терракоты, серым, белым и коричневым. Гравий должен быть положен слоем не менее 25 мм для нормальной ходьбы и предотвращения смывания его дождем. Гравийные дорожки могут приподнести небольшие сюрпризы, поскольку самосеющиеся растения вскоре вырастут по бокам и непосредственно на самой дорожке.

    Сочетание разных видов мощения

    Очень декоративно выглядит сочетание некоторых видов мощения, например каменного мощения и гравия; бетонных плит и гравия; деревянных шпал и гравия; деревянных шпал и кирпича; Рыхлые материалы (гравий, галька, кора) должны быть обрамлены бордюром, из дерева, камня, плит или кирпича.

    Измельченная кора

    Хорошо выглядят в саду дорожки из измельченной древесной коры, которые создают впечатление лесных тропинок и приятно пружинят при ходьбе. Такая дорожка должна иметь бордюры, чтобы материал не рассыпался по сторонам.

    Уплотненная земля

    Уплотненные земляные дорожки принимают мягкий естественный облик, особенно, когда почвопкровным растениям позволяют "затекать" на их стороны. Чтобы сделать уплотненную земляную дорожку, очистите зону от всех сорняков и камней, и затем укатайте катком сверху. На утрамбованной земле сорняки вырастают маленькие и редко, а самосеющиеся растения можно высадить по сторонам дорожки.

    Травяные дорожки

    Травяные дорожки часто выглядят великолепно. Но перед осуществлением такого рискованного предприятия вы должны знать, что травяные дорожки требуют непрерывного ухода со стрижкой и вниманием к кромкам. Выберите соответствующую траву для зоны, которую вы собираетесь задернить - устойчивую к тени траву для затененных зон и устойчивую к нагреву для горячих, высушиваемых солнцем зон - в противном случае никогда не получите хороший вид и оптимальный результат.

    по материалам сайта: "Как создать Ваш Прекрасный Сад". http://www.sunnygarden.ru/design/place1pth.html


    Будьте, как дома!
     
    ИрэнаДата: Ср, 29-12-2010, 22:00 | Сообщение # 7
    Доверенное лицо
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 6007
    Хозяйка форума
    Награды: 38
    Репутация: 30
    Статус: Отсутствую
    Самодельные дорожки

    Конечно, деревянные чурбачки или спилы выглядят мило и уютно, особенно там, где жилые и подсобные помещения также построены из бруса или бревен. Этот «теплый» материал замечательно подходит для сада, оформленном в стиле «кантри», но дерево, вкопанное во влажную землю, подвержено гниению, а, следовательно, недолговечно.
    Готовая тротуарная плитка из бетона– дешевый, очень долговечный и весьма практичный материал для мощения дорожек. Самая качественная пескобетонная плитка - литая вибропрессованная.
    Фигурную плитку можно класть только по прямой, т.е. она подходит для мощения правильной формы прямых дорожек, площадок и патио. Плитка простой формы – прямоугольная и квадратная, позволяет делать плавные изгибы, что немаловажно при организации извилистых садовых дорожек и при бордюрной окантовке цветников.
    Плитку простой прямоугольной формы можно сделать самостоятельно. Конечно, она будет уступать по качеству покупной вибролитой, т.к. вибростанка у вас на участке, конечно же, нет, однако плюсы здесь также имеются. В их числе - сравнительно низкая себестоимость при удовлетворительном качестве, отсутствие затрат и хлопот по погрузке-разгрузке-транспортировке, возможность изготавливать плитку на своем садовом участке в свободное время «малыми партиями». Такую плитку лучше всего использовать в местах с небольшой нагрузкой, т.е. для второстепенных дорожек, например, прогулочных, а также для окантовки газонов и миксбордеров.

    Что же для этого нужно?

    Во-первых, карьерный песок и портландцемент марки 500, которые смешиваются в пропорции 1:3, т.е. три части сухого песка нужно тщательно перемешать с одной частью цемента. Полученную смесь следует развести водой до сметанообразной консистенции.
    Совет:обращайте внимание на дату изготовления цемента и не покупайте его впрок, т.к. этот материал даже при правильном хранении теряет до 10% своей прочности за месяц.

    Теперь надо заполнить формы для плитки. Но где же их взять? Купить? Можно, конечно, и купить. Но можно и поискать на кухне. Не торопитесь выбрасывать ванночки от супа «Доширак» - это практически идеальная форма для литья небольшой плитки.

    Прямоугольные плитки получаются подходящей высоты, трапециевидного сечения, с закругленными краями – что еще нужно? Итак, приступаем!
    Заполнив ванночки и выровняв цементную смесь, потряхиваем форму до появления на поверхности пузырьков воздуха, затем устанавливаем на ровную плоскость, закрыв сверху брезентом, полиэтиленом или кусками рубероида. Через сутки нужно осторожно вытряхнуть плитки и аккуратно сложить их для дальнейшего созревания бетона, обязательно укрыв от солнца, ветра и осадков. В течение первой недели бетон будет активно набирать прочность, процесс этот длится 28-30 дней. При жаркой погоде изделия увлажняют, поливая из лейки. Укладывать плитку на место можно уже через неделю.

    Формы от супчика используют несколько раз, т.к. благодаря парафинированной поверхности пластика цемент практически не прилипает к стенкам.

    Следующий этап - обозначение плавных изгибов намеченного обрамления. Это можно сделать, проложив по воображаемой границе длинный шланг для воды. На требуемую ширину и глубину около 10 см нужно снять верхний слой почвы, выкопанную траншею выстелить полосой геотекстиля (при окантовке можно обойтись и без этого), затем засыпать песком, который следует хорошо пролить. Эта необходимая операция проделывается для выравнивания поверхности, обеспечения плотного прилегания плитки и осаживания её по высоте.
    Теперь ваши инструменты – небольшой деревянный брусокиз обрезка пятисантиметровой доски 10 х 10 см и молоток весом 0,5 кг.

    Брусок будет служить прокладкой для равномерного распределения силы удара во избежание повреждений и расколов плитки, а также для выравнивания поверхности бордюра. После укладки швы засыпаются песком, проливаются водой и еще раз засыпаются песком.

    Декоративное окаймлениеиз различных материалов вокруг цветников гармонизирует пространство, обозначая границы цветников, газонов, миксбордеров и клумб, и исполняет роль обрамления для картины, которую вы «написали» растениями, подчеркивая их красоту.



    Будьте, как дома!
     
    ИрэнаДата: Ср, 29-12-2010, 22:00 | Сообщение # 8
    Доверенное лицо
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 6007
    Хозяйка форума
    Награды: 38
    Репутация: 30
    Статус: Отсутствую
    3.3.1. Мысли вслух или «Сам себе плитоукладчик».

    В отличие от многих, я живу по принципу: «Чем проще, тем дешевле». Поэтому, я пошла, что называется, своим более простым путем. Я взяла уже бывшие в употреблении, но очень прочные тротуарные плиты размером 60х60 см. и замостила этой плиткой дорожки на своей даче (сам себе плитоукладчик).

    Вот что из этого получилось:

    Пока еще наши дорожки зарастают прелестной низенькой травкой, но мы все-же решили замостить их плиткой, т.к. весной, пока травка не проклюнется и не окрепнет, приходится месить грязь.
    Первым делом я выкорчевала кочечки травки и сложила их в тазы и ведра (потом они мне пригодятся):
    Затем разровняла очищенную от травы площадку:
    На нее кладем плитку и начинаем подгонять ее так, чтобы она не "играла" под ногами. Для этого я рыхлила под ней землю, разравнивала ее и втаптывала в нее плиту. Плиты б/у, очень тяжелые и необходимости сыпать под них подушку из гравия и песка нет:
    Почти все уложили: , то же, но с другого ракурса: .
    Затем в промежутки между плитами вкапываю траву обратно, уплотняю ее, притаптывая ногами, и поливаю: . Готово, почти, как тут и было!
    Так я окантовала дорожками из б/у плит газон, положив их вокруг него справа, слева: и к беседке:
    Последней была выложена центральная дорожка, которая стала продолжением мосточка через импровизированный сухой ручей.


    Будьте, как дома!
     
    ИрэнаДата: Ср, 29-12-2010, 22:01 | Сообщение # 9
    Доверенное лицо
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 6007
    Хозяйка форума
    Награды: 38
    Репутация: 30
    Статус: Отсутствую
    3.4. Бордюры и бордюрные растения

    3.4.1. ОПРАВА ДЛЯ ЦВЕТНИКА

    Четкое и красивое обрамление делает цветочную клумбу по-настоящему законченной, неважно, граничит ли она с дорожкой, газоном или с мощеной площадкой. Плавные переходы от клумбы к прилегающему ландшафту уместны только в садах природного стиля. Во всех других случаях для логического завершения оформления клумбы прибегают к бордюру. В переводе с французского слово "бордюр" означает окаймление.

    Бордюр не просто отделяет участки земли друг от друга, он подчеркивает разнообразие форм цветников или групп кустарников, контраст между цветами и ровной плоскостью газона или мощения. Кроме того, бордюр защищает газон от проникновения агрессивных многолетников и сорняков. Одновременно может служить и подпорной стенкой. В мировой практике садоводства известно множество приемов создания бордюров. Мы познакомим вас с основными из них.

    Откопанный бордюр, бордюр канавкой.

    Англичане, настоящие мастера декоративного садоводства, между цветником и газоном выкапывают Y-образную канавку, обновляя ее стенки два раза в месяц. Тогда сад выглядит очень ухоженным, а цветник обрамляется газоном изумрудного цвета. Трудолюбивые тайцы обрезают край газона вдоль клумбы секаторами, а американцы изобрели для этой цели специальную машину, которая работает по принципу триммера для косьбы. Стенку канавки, граничащую с цветником, делают наклонной. Глубина канавки зависит от типа почвы и мощности корневой системы травяной смеси газона.

    Бордюры делают и из бетонных блоков прямоугольной формы, размер которых может быть каким угодно. Укладывают их на широкую сторону или на ребро.

    Такой бордюр прекрасно подходит для клумб правильной геометрической формы, а также для цветников, расположенных около беседок, площадок для отдыха. Однако следует помнить, что со временем его ширина визуально уменьшается, так как цветы прикрывают бордюр листьями и побегами. Если промежутки между блоками сделать различными по ширине, а затем засыпать крупной галькой, то жесткая линия бордюра будет смотреться более оригинально. При укладке бордюра из плит желательно устроить основание из щебня и песка: он быстрее высохнет после дождя или полива сада. Основание же станет выполнять функции дренажа.

    Для оформления клумб традиционно используют кирпичи, наклонно установленные в виде зубцов. К сожалению, из-за морозов кирпичи в земле довольно быстро разрушаются. Если необходимо подчеркнуть возраст сада, а финансовые возможности позволяют применить более прочный облицовочный кирпич, то этот вид бордюра будет оптимальным. Безусловно, можно найти компромисс, заменив кирпич бетонными блоками терракотового цвета, предназначенными для мощения дорожек. При этом высота бордюра не должна превышать 5 см.

    Блоки, имитирующие кирпичи, могут быть положены горизонтально, соприкасаясь узкой или широкой сторонами либо торцами, а также поставлены вертикально. Устанавливают их на фундамент, но тогда впоследствии не удастся изменить размеры или конфигурацию клумбы.


    Помимо прочего бордюры делают из валунов и природного камня: ракушечника, известняка, песчаника, гранита, мрамора.

    Плитами песчаника произвольной формы и размеров, так же как и бетонными плитками, выкладывают дорожки вдоль клумбы. Такой бордюр защищает клумбу от проникновения газонных злаков, к тому же он достаточно удобен для прополки. Однако в зазорах между плитами активно растут сорняки, которые достаточно сложно выпалывать. Чтобы избежать этого, щели засыпают сухой цементной смесью и стелят при укладке плиток слой спанбонда (мульчирующий нетканый материал). Выбирая материал для бордюра, предпочтение все же следует отдать природным камням, характерным для данной местности. Для европейской части России таким материалом являются валуны. Данный вид бордюра больше подходит для приподнятых клумб и выкладывается из нескольких слоев камней. Желательно подбирать наиболее плоские камни одинакового размера, а в промежутки между ними закладываются более мелкие.

    Металлические бордюры из меди, стали, нержавеющего железа или алюминияв виде ленты идеально подходят для прямоугольных цветников.
    Применяются также для отделения щебеночных дорожек от газона. Кроме того, они сдерживают распространение корневищных многолетников с развитой корневой системой, например, сныти пестролистной. Высота металлической ленты над поверхностью почвы не должна превышать 2 см. Заглубление зависит от корневой системы газонных трав, обычно оно составляет 10-15 см.

    Деревянный бордюрв его простейшей форме выполняют из обычных досок, правда, они быстро сгнивают и смотрятся не очень эстетично, к тому же в них прячутся слизняки и улитки. Поэтому рекомендуется использовать только деревянный брус, пропитанный антисептиками - специальными составами против гниения. Такой бордюр служит для ограждения террас, когда на пересеченном рельефе устраивают террасированный сад; подходит он и для декоративного огорода. Иногда применяют чурбаки или их половинки, установленные вертикально, причем кору обычно снимают. В продаже имеются готовые наборы чурбаков, пропитанных антисептиками и скрепленных между собой проволокой. Для бордюров пригодны и куски толстых веток дуба.

    Пластиковые материалы. На рынке есть разнообразные пластиковые ограждения, которые имитируют кирпичики, камни, дощечки, бруски. У отечественных озеленителей и цветоводов с недавних пор стал популярен ленточный бордюр (невысокое обрамляющее ограждение) из рифленого пластика зеленого цвета.

    Форма, фактура и цвет материала, из которого бордюр выполнен, должны гармонировать с окружением - посадками, мощением дорожек и площадок, а также с архитектурой дома. Участок смотрится очень органично, если при сооружении бордюра использовались такие же материалы, как при строительстве и отделке здания. Причем желательно выбирать камень или бетон одного сорта: когда применяют материалы нескольких типов, усадьба приобретает несколько хаотичный вид.
    Кроме того, выбор материала и формы бордюра обусловлены стилем цветника и ассортиментом высаженных растений. Так, стальная лента предполагает строгий стиль. Протяженный слегка изогнутый бордюр придаст садовой композиции динамичность. Вертикальный бордюр хорошо сочетается с уложенными в цветник плоскими камнями, служит прекрасным фоном для стелющихся форм растений, например, кизильника или можжевельника. Старые кирпичи или куски известняка довольно быстро покрываются мхом, благодаря чему сад выглядит "старше своего возраста". Сделать бордюр настоящим
    украшением сада вам помогут профессионалы.

    3.4.2. Цветочные бордюры

    Иногда клумбу обрамляют растениями, образующими своеобразный живой бордюр. Главное, сделать правильный выбор и грамотно подобрать растения для бордюра.
    Какими же качествами должны обладать растения, чтобы подойти на роль «живой рамки» и подать цветник как драгоценность, не отвлекая на себя внимания?

    Прежде всего, растения должны быть компактными, медленнорастущими и иметь стабильно аккуратную форму. Растения в бордюре располагаются достаточно плотно и не должны отвлекать на себя внимание. Сильно разрастающимся в разные стороны, неаккуратно выглядящим растениям на переднем плане цветника вряд ли удастся остаться незамеченными.
    Растения в бордюре должны быть стабильно декоративны. Их положение на переднем крае, ближе всего к точке обзора просто не позволяет им «расслабляться» в течение всего сезона: ведь их невозможно прикрыть другими растениями даже на непродолжительный период – они всегда на виду.
    Бордюрные растения должны быть неприхотливы и выносливы.Ведь жизнь на краю чревата случайными, не всегда приятными для растения, прикосновениями рук и ног, а то и ножей газонокосилки или колес другой садовой техники.

    Бордюрные растения следует тщательно выбирать уже на стадии планирования самого цветника. Растения в бордюре не должны вносить диссонанс в общий дизайн цветника.Правильно подобранные сочетания бордюрных и клумбовых растений создает единую, гармоничную композицию.
    Как и все живое, растения в бордюре будут меняться, расти (пусть и медленно) и занимать больше места, чем при посадке – учтите это уже на стадии разработки дизайна цветника. Для мелких бордюрных многолетников – например, гвоздики, достаточно будет 30 см, а для лаванды или чистеца шерстистого – ширина должна быть не менее 50-70 см.

    В ландшафтном дизайне сада приходится работать с различной освещенностью

    Для создания цветников на солнечном открытом месте или в полутени Вы подбираете различные растения. То же правило размещения растений подходит и для бордюрных растений.

    Для солнечных мест в качестве бордюрных растений подойдут травянистые многолетники, любящие солнце, - колокольчик карпатский, молочай многоцветковый, алиссум (бурачок), гвоздика, лаванда, шалфей. Эти растения создадут красивый декоративный бордюр и плавный, естественный переход от цветника к газону или мощению дорожки.
    Для полутенистых цветниковпрекрасным обрамлением станут нежная, но очень выносливая и неприхотливая манжетка и изящная гейхера.

    В тениможно использовать хосту, бадан или медуницу сахарную.
    В Европе самым распространенным бордюрным растением является самшит[color=red][/color]. В условиях средней полосы вряд ли можно посоветовать перенять этот опыт, однако прекрасной альтернативой могут стать вечнозеленые, к тому же красиво цветущие кустарники, подходящие для нашего климата. Вы можете использовать для вечнозеленых бордюров магонию падуболистную, бруснику (в сортах), сантолину розмаринолистную (при условии весенней обрезки для формирования пышного куста).
    В зависимости от общей ландшафтной концепции сада можно попробовать использовать для обрамления композиции компактные сорта хвойников, а также некоторых низкорослых декоративных кустарников – барбариса, спиреи, кизильника.

    Желательно, чтобы ширина живого бордюра не превышала 50 см, а высота - 30-40 см. Подбирают растения, из которых можно формировать плотные, компактные посадки, контрастирующие с основными растениями в композиции не только по форме, но и по цвету. Желательно, чтобы эти растения сохраняли привлекательный вид в течение длительного периода, ведь они всегда находятся на виду.

    ____________________

    по материалам сайта "Энциклопедия ремонта и дизайна" http://www.alta-d.ru/encyclopedia/landdesign/110304.htm


    Будьте, как дома!
     
    ИрэнаДата: Ср, 29-12-2010, 22:02 | Сообщение # 10
    Доверенное лицо
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 6007
    Хозяйка форума
    Награды: 38
    Репутация: 30
    Статус: Отсутствую
    [/color][color=blue]3.5. Террасы и беседки.

    В любом саду не обойтись без зоны отдыха. Правильно организованный отдых способствует восстановлению сил и улучшает наше настроение. Обустроенный дачный участок — место, где обычно проводится весь отпуск и выходные дни. А после рабочих будней, что может быть приятнее, чем посидеть на свежем воздухе среди зелени и цветущих растений?
    Кроме того, дача - это традиционное место летних встреч с друзьями и посиделок на природе, поэтому постоянный специально оборудованный уголок для этого просто необходим. Зон отдыха в саду может быть много, и они могут быть самого разного размера, вида и назначения. В жаркую погоду приятно спрятаться в тенечке, в прохладную погоду удобнее расположится на солнечном месте. В дождливые и ненастные дни приятно посидеть в крытой беседке рядом с мангалом. Под навесом также можно укрыться от палящего солнца.
    Зона отдыхаможет быть полностью скрыта от любопытных глаз в потаенных уголках сада, может располагаться прямо рядом с домом или открытой террасой. Да и сама терраса у дома тоже может быть предназначена для отдыха. Конечно, для полного расслабления желательно, чтобы эти места были изолированы от уличного шума и пыли. Хотелось бы, чтобы, отдыхая, мы могли радоваться окружающему пейзажу, растениям, зеленому газону и не наталкиваться взглядом на рабочие зоны участка с огородами и хозпостройками.

    Конечно, размещение таких зон, а также их внешний вид зависит от общего планировочно-архитектурного стиля участка. Планируя оформление зоны отдыха, необходимо учитывать не только природные условия, но и особенности склада характера, потребности человека.
    Зона отдыха может включать в себя много элементов: беседку, фонтан, ручей, пруд, живую изгородь и вертикальное озеленение, газон, клумбы и другое. Подбор растений обуславливается климатическими условиями, декоративными качествами.

    3.5.1. В тени деревьев и кустов.

    Если у вас в саду есть большое красивое дерево - дуб, береза, клен, липа или яблоня, или любое другое, то под его кроной можно организовать место с небольшой площадкой для отдыха. Достаточно поставить около дерева небольшую обычную скамейку или установить вокруг ствола круглую и окружить это место цветником из тенелюбивых растений.

    На скромной скамейке под тенью ветвистого дерева можно в жаркий день спокойно посидеть, читая книгу. Такой уголок может стать композиционным центром сада и прекрасным местом для отдыха.

    Если позволяет площадь сада под деревьями в окружении кустарников, можно устроить настоящий оазис покоя. Дополнительно можно закрыть это место живой ширмой из переносящих частичное затенение быстрорастущих растений — жимолостью каприфоль, виноградом девичьим, княжиками, хмелем. Пригодны для создания живой ширмы некоторые сорта выносящих полутень плетистых роз, к примеру New Dawn или Bobbie James. По периметру уголок обрамляется цветущими и декоративно-лиственными теневыносливыми растениями — астильбой, ветреницей, геранью, волжанкой, вербейником, лилейником, манжеткой, хостами, аквилегией, папоротниками. Саму же площадку можно засыпать гравием или песком или вымостить натуральным камнем. Здесь можно установить легкую металлическую мебель, которая спокойно переносила бы непогоду. Если есть желание и возможность, можно привнести в свой оазис немного роскоши, установив среди цветущих растений декоративные скульптуры из камня.
    Ну а самый простой способ организации уголка для тихого отдыха — создание полукруга из неприхотливых цветущих кустарников. На такой полянке можно поставить прямо на газоне легкую мебель для чаепития на свежем воздухе.

    3.5.2. Среди прекрасных роз.
    Замечательным уголком может стать небольшая площадка для отдыха среди цветника с розами. Среди роз всегда хочется задержаться подольше, присесть, полюбоваться на их красоту, вдохнуть их аромат. Это может быть и совсем небольшая площадка под открытым небом со скамеечкой в окружении роз или большая беседка среди розария. Перголы, ширмы с плетистыми розами прикроют это место от любопытных взглядов и дадут дополнительный объем. Таку ю площадку можно сделать с простым газонным покрытием, а можно и устроить более прочное мощение из натурального камня или же соорудить бордюр из плит и засыпать площадку гравием. Все зависит от вашего вкуса, желания и возможностей.



    Эта большая зона отдыха расположилась рядом с входом на участок. Приподнятые цветники с розами, комбинированное покрытие, перголы, скамейка и ширма белого цвета. Общий размер 7м на 9м. Среди цветников на круглой площадке диаметром 2.60 м расположена небольшая скамейка, закрытая с одной стороны ширмой с плетистыми розами. Приподнятый цветник с другой стороны дорожки гармонирует с общим стилем этого места. Акцентом цветника служат три штамба с желтыми розами. Под штамбовыми розами раскинулись стелящиеся можжевельники с почвопокровными розами. На перголах и ширме плетистые розы желтого и белого цвета. Дополняют розы хвойные растения и многолетние цветы: манжетка, лилии, лилейники и другие.

    3.5.3. Не страшна нам погода любая. Крытые беседки, навесы с мангалом и без.

    Ничто не может так испортить пикник на свежем воздухе, как дождь. Чтобы погода не стала помехой для заранее запланированного мероприятия, в саду можно установить навес с деревянной крышей, который надежно укроет и от проливного дождя, и от палящего солнца. Здесь будет приятно отдохнуть в дождливую погоду, когда воздух наполнен свежестью, а вокруг умытая дождем зелень. Для большего удобства и декоративности площадку под навесом лучше вымостить плиткой или натуральным камнем, а можно и самостоятельно сделать бетонные плиты про помощи готовых форм. Вокруг навеса надо разбить цветник, а около столбов-опор посадить вьющиеся растения.

    Идеальны для создания маленьких оазисов отдыха и беседки. Беседки могут быть самые разные по своей форме, размерам и изготовлены из самых разных материалов. Посадите около беседки быстрорастущие вьющиеся растения и в скором времени вы получите уютную завитую зеленью беседку. Незаменима в таких случаях жимолость, которая по вечерам, когда наступает время отдыха, источает чудесный аромат. Для создания «живой» беседки прекрасно подойдут и плетистые розы с клематисами. Эти растения наполнят ваш уголок чарующим ароматом и романтикой.

    Внутри беседку можно вымостить или посыпать мелким гравием или сделать деревянный настил, поставить кресла для отдыха или небольшой столик и стулья для романтического ужина, поставить полукруглую скамью. Небольшая беседка хорошо подходит для небольшого сада. Вокруг беседки тоже можно оформить прилегающую территорию цветниками.

    Если позволяет место, можно включить в зону отдыха с беседкой или навесом и стационарный мангал. В таком месте будет уютно даже в непогожий день. Крыша укроет от дождя, а мангал будет согревать это место, давая тепло. Кроме того живой огонь придаст вечеру романтическое настроение.

    Общий размер такой беседки 4.40м на 5.20м. Стенка, сложенная из кирпича, закрыла площадку с северной стороны, а также избавила от любопытных взглядов соседей. Деревянный навес можно покрыть ячеистым пластиком (поликарбонатом) или положить профлист. Площадка вымощена комбинированным покрытием и имеет два уровня. На нижнем уровне расположен стационарный мангал и небольшой декоративный прудик, на верхнем уровне стол со стульями.

    В стене оставлены проемы, заполненные разноцветными стеклами для имитации окошек. Дополнительно площадку украшают контейнеры с цветами и небольшой цветник у края площадки.

    Если участок совсем маленький и совершенно нет возможности выделить отдельную площадку под зону отдыха, можно прибегать к следующему решению. Пристроить к пустующей стенке гаража площадку с навесом.

    ____________________
    По материалам on-line газеты "Академия садовода" садоводческого центра "Мир увлечений". http://read.bestgarden.ru


    Будьте, как дома!
     
    Форум для женщин » Сама садик я садила... » Пособие для начинающих дачников » Глава 3. Обустройство дачного участка. Тема Лютика
    • Страница 1 из 1
    • 1
    Поиск:

    Сайт живет
    Поиск
    Новое на сайте
    Дом. Семья. Еда
    Форма входа
    Поделитесь ссылкой
    "Беседка" на mail
    В Беседке (все о вкусностях)
    Рукоделие на mail
    Плетение из газет
    Корзина
    Ваша корзина пуста
    Облако тегов
    розы сайт дача форум выпечка печенье зима торты пирог английский кекс грибы Закат лето природа вторые блюда голубцы запеченная рыба рыба Рыба с овощами автомобили водители Госдума закуска бисквит шоколадный брауниз вконтакте Депардье Александр Селезнев http://www.mamusik.ru//upload/useri новости еда фаберлик эдельстар инфинум каталог новогодний стол Закуски кулинария масленица блины библионочь PRO100school интернет бесплатная интернет-школа видеоролик о школе бесплатная школа 22 июня ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ авария в Старой Купавна авария на Бисеровском шоссе
    Статистика сайта
    Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

    Copyright MyCorp © 2018
    Женский клуб: всё обо всёмWebList.RuФорум милых и общительных людейРейтинг женских сайтов Women TOP Индекс популярности Сергеева Ирина на www.mlmbaza.ru Rambler's Top100